Александр и Татьяна Симо

Перу 2003. Инка - оптом и в розницу

В Перу мы приехали на автобусе из Боливии. С октября 2003 года для российских туристов виза отменена, и теперь достаточно показать паспорт и получить в нем маленький штампик. Повезло нам по случаю принятия в Евросоюз бывших соцстран. Правительство Перу издало новый список безвизовых стран, в который по ошибке попала и Россия - говорят, большими стараниями посла Перу в России. Там, в Перу, не совсем понимают ту пропасть, которая сейчас лежит между Россией и европейскими странами первого сорта. В любом случае спасибо!

Перуанско-Боливийская граница охраняется чисто символически, и получение штампа в паспорт является чисто добровольным мероприятием. Никто больше этой печатью до выезда из страны не заинтересуется. После долгой стоянки, собрав, наконец, всех пассажиров, наш автобус отправился в Пуно. Первое впечатление после Боливии - страны похожие, но тут побогаче, лучше дороги, свет на улицах, дома свежепокрашены. Множество интернет-кафе. Сотовая связь, правда, развита не сильно. За основу, конечно, принят американский стандарт TDMA, но имеется один оператор GSM-1900 - Tim Peru. (http://www.tim.com.pe) Покрывает несколько больших городов и кусок Панамериканского шоссе. Покупать местную карточку невыгодно. Надо за симку сразу отдать 60 солей, да еще денег на счет положить, а цены практически те же. SMS в Россию стоит 0.28$ в роуминге и 0.145$ на местной карточке.

В Пуно приехали уже в темноте. Как положено, к автобусу кинулась толпа зазывал. Выбор великолепный. Встав посередине кружка турагентов, мы по очереди изучили местный рынок жилья и выбрали отель Манка Копак. (Manco Capac Inn) www.mancocapacinn.com т.(054)-353384 Проезд на такси до него обошелся нам в 3 соля 1US$ = 3.46 соля. На удивление, таксист потребовал именно местную валюту, и один зеленый американский рубль его не устроил. Пришлось срочно менять в отеле. Нам самим делать ничего не приходится. Выбранный нами на автостанции парень из фирмы Инка Адвенчур (Inka Adventure), чувствуя легкую добычу, решает все наши мелкие проблемы. Правда, все равно - самим надо заполнить длиннющую анкету. В Перу почему-то считают, что переночевать в гостинице никак нельзя, не сообщив девичьей фамилии и места работы. Анкета, понятно, на испанском, перевести ее удосужились далеко не все отели. Ну ладно, мы и по-испански можем.

Особенно мне названия профессий понравились. Таня, например, программистка - "програмадора". Я ее теперь иногда програмодорочкой обзываю. А вот Лена - бухгалтер - "контабле". Ее я не обзываю, благо язык не поворачивается. Мы уже сидим в номере, а избавиться от нашего сопровождающего никак не представляется возможным. Наши аргументы, что мы самостоятельно изучим рынок услуг, и только после этого будем платить деньги, явно его не устраивали, но деваться некуда. Немало сил пришлось затратить, прежде чем ему пришлось покинуть помещение, горько причитая по поводу, что он плохо знает английский и так и не смог до нас донести все прелести сервиса именно от Inka Adventure.

Кинув вещи, пошли на первую прогулку по перуанской земле. Центральная улица блестит красивыми витринами. Гуляют по ней сплошные иностранцы. Зазывалы громкими криками пытаются затащить зазевавшегося туриста в свое заведение или, на худой конец, почистить ему ботинки.
Зашли в за деньгами в банкомат. Несколько нажатий на клавиши - и мы получили 500 американских долларов. Да, внимательней надо было тыркать кнопки этого устройства. Кто знал, что английского он не знает, а вот выдавать доллары умеет. Пришлось повторить попытку - на этот раз успешно, и у нас теперь куча местной валюты.

Зашли в ближайший ресторанчик. Уютные столики, играет мелодичная европейская музыка. Прямо в зале мирно горит старинная дровяная печка. Иногда в ней даже жарят мясо. Все очень красиво и приятно. Персонал знает английский. После Боливии это кажется чудом.
Фирменный алкогольный напиток в Перу - писко сур. Заказали стаканчик - понравилось, заказали еще. Приятно провели вечер в разговорах.
Перу, похоже, отличное место, и как нам повезло в жизни: "и это все нам". Спать только хочется. Вернулись в отель. Здесь, наконец, удалось сдать грязное белье в прачечную. У нас с собой его целая гора. Вся одежда из джунглей, из соляной пустыни. Большая часть мокрая уже 15 дней, пахнет гнилым мешком. В общем, хорошая проверка для местных прачек. Цена стирки - 4 соля с килограмма. В соседней Боливии за такие деньги можно купить комплект новой одежды.

Пока мы в вдвоем, но сегодня в Перу прилетела Лена Казаченко. Завтра утром присоединится к нам. И присоединилась! Мы так хотели поспать после долгой дороги и нескольких бессонных ночей, что даже предусмотрительно выключили телефоны, но это не помогло. В 5 утра еще не привыкшая к местному времени, которое отстает от Питера на 8 часов, Лена, проведя опрос местного населения, вычислила наше месторасположение и громким стуком в дверь прервала сладкий сон.

Первый день ей бы неплохо привыкать к высоте, и мы планировали его провести тихо, без активных действий. Утро начали с прогулки по Пуно. Город ухоженный, но смотреть тут нечего. С тоски залезли на одну из соседних горок, возвышающихся над городом. Обычно в Латинской Америке на ней положено стоять статуе Иисуса Христа, но в Пуно горок много, и в добавок на одной из них стоит огромный железный орел.
Потом женщины пошли убивать время в магазины, ну а я одиноко стоял у входа, отбиваясь от предложений почистить мои ботинки. После соляной пустыни и амазонских болот им уже ничего не поможет. Пытаюсь это объяснить, но тщетно. Говорят, у них новая супертехнология, да и много их вокруг. Теперь чистильщики в почете, как-никак нынешний президент страны начинал на этом поприще.

Вечером поехали на экскурсию в Силустани (Sillustani). Это развалины храма Инков, находятся в 20 км к северу от Пуно. Гид попался просто феноменально занудливый. Все время делал замечания, что народ громко смеется и его не слушает. Пытался нас поставить к камню, чтобы мы почувствовали некую энергию. Потом спрашивал, что, мол, чувствуете. Пожилой англичанин подвел итог: "чувствуем себя придурками". В дополнение готов добавить, что Силустани сохранился плохо, и если его не посещать, то Вы ничего не потеряете.
Говорят, что здесь водится всякая оккультная публика, что эти горы расположены ровно под Тибетом, и когда там наступает зима, народ срывается в более теплые края. Мол, некая энергетическая ось делает эти места одинаково святыми, всюду горы, там ламы, тут ламы... Люди верят, а зря. Стоит взять любую карту, чтобы стало ясно, что ровно с другой стороны Земли находится Южно-Китайское море у берегов Вьетнама, а ближайшая достопримечательность - знаменитый золотой треугольник и, если уж есть связь через центр земли, то она касается совсем других духов.

Замерзшим и озверевшим от скуки, нам еще пришлось посетить деревню, в которой местное население пытается изобразить исконный уклад жизни.
Оставшееся время после возвращения провели в различных кафе, благо в Пуно их много, порции маленькие, а пища вкусная.
В типичном перуанском туристическом городе обед обычно обходится в 20 - 30 солей. В диких местах можно поесть за 4 соли. Принято есть суп. Непонятно, откуда взялась эта традиция. Испанцы вроде его не едят. Гвоздь перуанской кухни - мясо альпаки. Порция стоит от 15 до 25 солей. Действительно вкусно, особенно в винном соусе. В любом ресторане есть рыба из озера Титикака. Обычно это лосось. Его завезли в озеро из Канады 20 лет назад, и теперь он сильно размножился, пожрав всю остальную живность, так что ничего не остается делать, как рекламировать его как пищу инков.
В Перу размер порций разный. Никогда не угадать, сколько дадут. Иногда просто голодно, иногда раза в три больше, чем можно съесть.

На третий день мы поехали в организованный тур по озеру Титикака. Мужик, который нас встретил еще на автостанции, не отставал уже 3 день, и, предварительно опустив цену до 60 солей за человека, мы согласились взять у него двухдневный тур.
Народ на экскурсии в Перу положено забирать прямо из отеля.
На причале стоял потрепанный жизнью корабль, который по-испански называют баркой. Перед отправлением спел на дудочке представитель сферы навязанных услуг. С каждого положен 1 соль.

Принято считать, что озеро Титикака - самое высокогорное в мире, но это очевидно не так. Приходится добавлять, что самое высокогорное судоходное. Это тоже неверно, но надо же что-то объявить самым крутым в мире. Вода в Титикаке слабосоленая. Соль на вкус не чувствуется, и местное население использует ее для питья. Озеро сточное, и по реке Desaguadero вода попадает в соляное озеро - пустыню Попо на территории Боливии. Часть озера, на которой расположен город Пуно, отделена от большой воды перешейком тростника. Для лодок в нем проложен канал. У берегов Пуно озеро грязное, вода поросла ряской, но в основном озере это не так. Голубая вода прозрачна на десяток метров и пригодна для питья.
Берега Титикаки сильно заселены. Местное население иногда ловит рыбу, но в большей степени озеро используется для сбора тростника, который потом идет на корм скоту, да и люди его тоже едят. Я съел целую палку, и мне вполне понравилось.

Первая остановка для туристов предусмотрена на плавучих островах Урос. Сделаны они из тростника, поверх которого построены тростниковые же дома. Местами положен слой земли, на котором выращивается картошка. Раньше народ спасался на них от властей и прочих бандитов. Теперь все они на приколе. У пограничников быстроходные катера, и уплыть в Боливию не получится. Даже регулярного пассажирского сообщения между двумя странами нет.
Островитяне давно живут только туризмом. Продают сувениры. Катают народ за 1 соль на огромной тростниковой лодке. Такие лодки, кстати, придуманы исключительно для аттракциона. Местные индейцы ими никогда не пользовались, а плавали на маленьких одноместных, а сейчас в камышах от взглядов туристов спрятаны современные моторки.
На каждом острове есть телефонная будка, почта. Обещают открыть интернет-кафе.

Убедившись, что народ уже купил положенное количество безделушек и начал играть с сотовыми телефонами, экскурсию продолжили. Теперь предстоит 4-часовой переход на остров Амантани (Amantani).
По религии цивилизации Тиуанако на нем родились пачипапа и пачимама - два божества - две основы мироздания. Два холма, образующие остров, увенчаны соответствующими храмами. Культ жив. Шаманы в положенные дни совершают обряды. Заходить внутрь храмов туристам запрещено. Считается, что это осквернит святыню. По статистике, 70 процентов перуанцев католики, но по той же статистике 80% верят пачепапе с мамой.
Высота холмов над уровнем озера - 300 метров.
Туристы долго взбираются на одну из вершин. Считается, что на обе не успеть до темноты. Большинство восходит на северный холм имени Пачипапы. По придуманному для туристов поверью, надо загадать желание и обойти вокруг храма 3 раза против часовой стрелки. Обещают, что загаданное сбудется. Пачимама чудес на халяву не обещает, и туда ходят реже. Не поверив гидам, мы после пачипапы отправились на пачимаму. Там толпа уже рассосалась. Остались только одинокие неорганизованные туристы, рассевшиеся на краю обрыва и медитирующие при заходе солнца. Картина действительно красивая. Мы сами посидели и посмотрели на этот прекрасный мир.

Стало темнеть. Гиды и прочие аборигены смотались в поселок. Тут мы и пролезли за стенку пачимамы в нарушение табу. Обнаружили каменный фаллос. Ой, а ведь это пачиМАМА. Видать, чтобы девушке не грустно было.
Вернулись уже в полной темноте. Наш гид радостно встретил нас в конце тропы. Он очень волновался, что мы потеряемся.
На постой мы были размещены в домах у местного населения. Нам досталась комнатушка на втором этаже. Хозяйка 35 лет, имеет 5 детей.
Говорит по-испански чуть лучше нас. Родной язык у нее кечуа. За всю свою жизнь она ни разу не покидала своего острова.
Милая и приятная тетка. Накормила нас обедом и ужином. Для приработка вышивает шапочки. Предложила их нам купить. Так и хочется ее порадовать, но уж больно цветастые они.

Вечером была положена дискотека. Мы на нее было пошли, думая, что удастся отсидеться тихо в углу, но выяснилось, что там надо танцевать самим, а я этого очень не люблю. Пришлось быстренько оттуда сбегать. Света на острове нет, поэтому пригодился фонарик и спутниковый навигатор. Без второго можно своего дома не найти. Они там все одинаковые, а население острова 4000 человек.
На следующий день нас вновь погрузили на барку, завели движок с десятой попытки и перевезли на остров Текила (Taqoile).
Здесь положено было пообедать, перейти на другую строну острова и убыть восвояси в Пуно. Передвигались по острову мы быстрее оставшихся туристов, поэтому решили сходить искупаться. В среднем, здесь это не принято, но хочется. Видимо, это такая русская национальная мечта. Наш гид, услышав, что мы из России, припомнил, что год назад была группа москвичей, так вот они, представьте себе, пошли купаться. Мы сказали, что тоже хотим. Мужик ответил, что пляж на другом берегу. Вот на него мы и решили сбегать. Дорога вроде хорошая, указатели на Playa. Висят. Идем и идем, а пляжа все нет. Когда прошли час, стало ясно, что на корабль мы опоздали. Нас, конечно, сначала будут ждать, злобно ругаться, потом, наверное, уедут. Ладно, видимо, уже поздно бежать назад, надо все же найти этот пресловутый пляж. Выкупаться в другом месте затруднительно. Берега скалистые, да и подходы к ним поделены на частные участки.

Пляж оказался на самом дальнем южном мысу острова. Мелкий песочек, народу вокруг нет - все, что надо. Солнышко выглянуло. Искупались.
Вода примерно градусов 10.
На корабль мы уже точно опоздали. Даже представить страшно, как нас там ругают, как гид проклинает ту минуту, когда он сказал про пляж этим диким людям. Ну разве можно было предположить, что они действительно туда пойдут.
К причалу мы вернулись около 5 часов вечера. В это время мы должны были быть в Пуно. Прямо перед нами отошел последний рейсовый кораблик. Спустились к причалу. Там местные жители строили дамбу. Женщины в заплечных мешках носили камни килограмм по 50, ну а валуны большего размера доставляли на кораблике. Попытался его нанять довести нас до Пуно. Мужик, в принципе, согласился - за 200 солей, но потом решил, что поздно. Маяков на озере нет, и ночью здесь плавать не принято, более того, он - на общественных работах (ми трабаха), а это свято. Община острова вообще гордится, что они здесь построили социализм. Есть на острове начальник - мужик, которому положено ходить в черной ковбойской шляпе, он все за всех и решает. На острове 20 ресторанов, но одновременно работают только 10. После недельной вахты рестораны меняются. Каждому положено накормить в день по одной группе туристов. По прибытии гид идет к командиру, и он указывает, где сегодня по соображениям равенства и справедливости положено накормить народ. Без его указания никакой инициативы.

Всем оставшимся жителям острова положено носить шерстяные вязаные шапочки типа Буратино. Вяжут их, кстати, мужчины. Свисающий кончик колпака нужен для того, чтобы носить в нем листья коки. Хорошим тоном считается при встрече снять шапку и угостить друг друга живительными листьями.
Коку в Перу жуют все, продается она на каждом углу. В отличие от Боливии и Колумбии, где правительство при поддержке Запада и особенно США пыталось покончить со зловредным растением, в Перу все было тихо. Сейчас коковый чай Мате-де-кока продается в любом предприятии общественного питания, его продают в автобусах и самолетах, причем часто других напитков на выбор не положено. За один соль можно купить небольшой мешочек листьев.

Наш корабль уплыл давно, но это полбеды, вмести с ним уплыл Ленин рюкзак с билетами на самолет. Выяснилось, что на острове работают сотовые трубки. До некой базовой станции 32 километра. Это - физический предел для GSM стандарта. Позвонили в Пуно мужику, который нам организовывал поездку. На удивление легко договорились. "Ми пердидо, мочило и барка, маньяна мочила и офисина"... (Моя потерялся, моя рюкзак уплыл на барке, моя твоя завтра рюкзак в офисе)
Следующий корабль завтра в полдень. Остается расслабиться и гулять. Жилье мы нашли быстро. Ночевка - 34 соля. Нам достался отличный домик почти на горе с видом на Пуно. Стоит на обрыве. Местный туалет мне понравился. Его вынесли на край пропасти, и в дырку открывается вид на несколько десятков метров вниз. Дошли до центральной площади, пообедали. Командир в черной шляпе, заметив нас, заботливо спросил, нет ли у нас проблем, есть ли жилье, и нравится ли оно нам. То, что мы сами все нашли и этим довольны, его даже немного огорчило.
В ресторане отведали местной рыбы. Говорят, кинг фиш. В Пуно ее не найти, и остров Текила, наверное, единственное место, где ее можно съесть. Рыба как рыба, даже костей немного.

Темнеет тут рано, электричества нет. Немного почитав при свете свечей, уснули.
Наконец, удалось основательно поспать. Утром, лежа в постели, разослали всем знакомым SMS: "Привет из Перу, с острова среди Титикаки, отстали от корабля, а остров называется Текила, так что по названию видно, что место хорошее - не пропадем".

Обратную баржу нашли без проблем. Проезд - 10 US$ с человека.
Основные пассажиры - туристы. Особенно запомнилась семья с годовалым ребенком. Они нам потом еще встречались много раз. Сами они из Англии. Рождение ребенка восприняли как повод покататься по миру. Вот уже полгода они вместе с ним в походе. Начали с Китая и юго-восточной Азии, теперь вот Латинская Америка. Ничего - все живы.
По возвращении Ленин рюкзак нашли. Ночевать пришлось опять в Пуно. Из прачечной получили наши вещи. На удивление чистые и сухие.

Следующий день занял переезд в Куско. Туда можно добраться на поезде, но билеты по 35 $. Рейсовый автобус стоит 7. Мы выбрали туристический от компании Инка Экспресс. У них здесь все названия с инкой связаны. Переплатили мы за то, что по дороге нас завезут в Храм Виракочи (Viracocha) и церковь Андаулилас (Andahuaylillas Jesuit church). Иначе нам их не видать.
Храм Виракочи на редкость интересное и достаточно хорошо сохранившееся сооружение. Виракочи - основоположник империи инков. Про него существует множество легенд, которые, как и все легенды про инков, не имеют никаких ссылок на реальные факты.
Если отбросить красивые слова, то начал он как раз с этого храма, а может, и не совсем храма. Это сооружение перегородило дорогу в ущелье, а за проход, видимо, брали деньги. (Сейчас, кстати, за просмотр берут 5 солей). Потом возмущенные соседи начали многочисленные войны, но через несколько десятков лет империя инков распространилась на половину Латинской Америки.

Церковь Христа в Andahuaylillas отличается роскошью убранства. Считается, что богаче любой другой, даже тех, что в Куско. Пожалуй, готов с этим согласиться. Жаль только темновато, и фотографировать не дают, хотя 4 соля за вход берут. В Перу почему-то всюду запрещено фотографировать в церквях, и прихожане внимательно смотрят за туристами. Лишь изредка мне удавалось как бы невзначай нажать кнопочку.

Дорога из Пуно в Куско идет через перевал Abra La Raya. Высота всего 4312 м, но снег лежит совсем рядом, а ведь это разгар лета. Здесь из небольшого ручейка начинается река Урубамба (Urubamba), которая потом, слившись с множеством других, образует Амазонку. Это один из самых дальних ручейков, поэтому местное население считает, что великая река начинается именно здесь, хотя они в своем мнении не одиноки, и деревни, расположенные у истоков других ручейков, имеют свое видение мира.
Не доезжая 50 км до Куско у нашего автобуса лопнуло заднее колесо. Обычно его делают сдвоенным, чтобы в случае такого происшествия добраться до цели, не лазая под машиной с домкратом, но, как я понял, здесь катаются до последнего, когда лопнут уже оба колеса, да и резину тут эксплуатируют до протирания насквозь. Просто непонятно, откуда они такую берут. Мы едем на фирменном туристическом автобусе, а у него почти на всех покрышках корд торчит. Видимо, покупают б.у., и это даже не финский секонд хенд, а, похоже, third хенд откуда-нибудь из Индии или России.
Колесо пришлось менять. До Куско дотянули с трудом, когда уже темнело.

Куско - столица инкской империи. Интересно, что латиницей оно пишется всеми возможными вариантами даже в официальных бумагах.
Встречается Cuzco, Cusco или даже Quzquo.
Ночлег пришлось поискать. Несколько первых попавшихся отелей требовали совершенно нереальных денег, типа 60$ за ночь, но вскоре вариант за 45 солей на троих был найден - хостел Corihuasi, совсем недалеко от центральной площади. Место, говорят, очень неспокойное, и имеются все шансы оставить сэкономленные средства местным карманникам. Мы следовали настоятельному совету ходить группами и быть внимательней. Все обошлось.
Стены в нашем отеле построены еще инками, как, впрочем, и большинство других домов в центре. Инковская кладка отличается тем, что камни произвольной формы подгоняли друг к другу с минимальным зазором. В народе ходят легенды, что им был известен секрет жидкости, которая разжижает камни, что, мол, есть такая трава, и что есть птицы, которые с ее помощью делают лунки под гнезда в скалах. Вот только секрет утерян. Одного не могу понять, если идет ссылка на птиц, то что: не получается поймать одну такую и проследить за тем, что за бяку она принесла? В связи с этим уверен, что легенда эта - полный вымысел, и в лучшем случае это описание производства кирпича из глины. Я уж не говорю, что такая жидкость противоречит законам физики. Технология кладки при инках не стояла на месте. До них камни почти не обрабатывали и лишь подбирали по размеру. В начале империи камни произвольной формы притирали друг к другу, и делали это, кстати, только по спецзаказу для очень больших людей. Остальные довольствовались стенами из неподогнанных камней или глинобитными, основанными на смеси вулканического пепла и кактусов. Потом пришла идея делать прямоугольные блоки и выкладывать их рядами, но индивидуальная подгонка тоже производилась. Под конец доперли делать стандартные блоки, строго соблюдая вертикальный размер, еще немного - и были бы квадратные одинаковые кирпичи, но тут пришли испанцы.

Куско был столицей империи, и поэтому здесь так много качественной древней кладки.
Центральная площадь в Куско, как и во всех других перуанских городах, называется Плаза де Армас (Plaza de Armas) - "площадь оружия". Каждое воскресенье на таких площадях положено устраивать парад перед местной администрацией, поднимать флаг под гимн. При этом положено вставать, и полиция насильно поднимает непонятливых туристов со скамеек. К счастью, на соседние кафе это не распространяется. Не люблю я такой любви к армии и власти. Положение дел в соседней Боливии мне понравилось куда больше, но в Перу это национальная традиция.

Политическая история последних лет в Перу сводится к истории правления и бегства Альберто Фухимори (Alberto Fujimori). Сам он - этнический японец, но родился в Перу, хотя политические противники отрицают и это. Став президентом, разогнал всю оппозицию. Часть из нее в виде маоистских повстанцев этого заслуживала, но разогнали всех. Самых видных убили или посадили. В 1992 году Фухимори распустил парламент и конституционный суд, когда таковой задался вопросом законности сделанного. Даже с женой и то развелся. Она, кстати, потом участвовала в президентских выборах, и со знанием дела сливала компромат на своего бывшего мужа.
Говорят, при Фухимори поднялась экономика. Народ, говорят, его любил, и при нем началось большое строительство. Рейтинг рос и рос вместе с административным ресурсом, затраченным на его поддержание. На выборах Фухимори набирал примерно 2/3 голосов. Конституцию меняли по мере надобности, благо, новый парламент был полностью подконтрольным, и запрет на третий президентский срок не стал исключением. Приняли новую конституцию, и сроки пошли по новой.
Кончилось это на редкость быстро. Придворные социологи объявляли рейтинг чуть ли не в 90%, а тех, кто этому не верил, называли врагами отечества. На третьих президентских выборах большинство реальных кандидатов по разным причинам сняли свои кандидатуры, да и попробовали бы не снять - долго бы не прожили.

Для торжества демократии оставили в списке неопасного соперника - Алехандро Толедо (Alejandro Toledo), индейца с популистской программой, доходящей до высказываний о возрождении империи инков. Толедо начал карьеру от чистильщика обуви, потом выбился в люди, уехал в США, где окончил университет в Сан-Франциско, затем защитил кандидатскую в Стэнфорде, был чиновником ООН, Всемирного банка, МОТ в Женеве, ОЭСР в Париже. Преподавал, работал исследователем в Гарварде.
А родился он в многодетной семье, голодал, из 17 его братьев и сестер 7 умерли с голоду. Теперь он богат и успешен, женат на роскошной бельгийской блондинке, а это предел мечтаний индейца.
Результаты первого тура потрясли. Толедо набрал явное большинство. Конечно, административный ресурс помог, и было объявлено о победе в первом туре Фухимори, но обманывать толпу - это не издеваться над интеллигенцией. Это на митинг против закрытия НТВ приходит 0.1% населения страны и после него мирно расходится, а тут на улицы Лимы вышло столько народу, и настроены люди были столь решительно, что пришлось объявить о втором туре и о том, что Фухимори в первом набрал 49.79%. Мол, у нас все честно, никаких подтасовок, иначе чего нам стоило еще 20000 бюллетеней подсунуть.
Между турами административный ресурс был применен во всей красе. Даже Толедо не устоял и в знак протеста снял свою кандидатуру, чем попытался сорвать выборы. Но и партия власти была не лыком шита - объявила, что он неправильно заявление написал, а когда тот в ответ призвал к бойкоту и неявке, был принят закон об огромном штрафе в $30 за прогул выборов.
В результате Фухимори набрал 80%, но было поздно, это не имело значения, и через год на внеочередных выборах Толедо стал президентом страны. К счастью, он не стал выполнять глупых политических обещаний, ну а Фухимори пришлось бежать. С тех пор в стране на удивление спокойно. Проходят выборы, и даже заборы перестали размалевывать политической рекламой, да и черный пиар поубавился.
Сейчас Фухимори разыскивает Интерпол, но он находится в Японии, а они своих не выдают. Итог его правления лидеры оппозиции сформулировали так: он проводил политику в интересах богатых, опираясь на надежды бедных и игнорируя интересы среднего класса, бурное развитие которого является, пожалуй, его главной заслугой.

Если по утрам на центральной площади торжество милитаризма и чинопочитания, и лучше там не появляться, то вечером это милейшее место.
Идеально прибранный скверик с непременным фонтаном, дома по бокам в колониальном испанском стиле с балконами на втором этаже. Все они заняты ресторанами. Один из них называется Багдад. Стоит вам только появиться, как вас окружают зазывалы со словами - "Балкон, застекленный балкон". Сначала может даже показаться, что это торговцы недвижимостью. Все они пихают меню. Цены примерно одинаковые.
Мы выбрали открытый балкон, меньшие цены и бесплатный писко сур, порция которого оказалась столь мала, что пришлось брать еще один платный, а к нему коктейль с текилой. Ели и пили долго и вкусно. Долгий южный вечер мы провели, смотря на чудесную площадь, на множество огней, на стены, построенные еще инками. Утром следующего дня проснулись от крика петуха. Он пел прямо у нашего окна, в трех минутах ходьбы от центральной площади города. Как выяснилось, они здесь повсюду.

С утра в церквях, как положено, службы. Туристам в это время во многих церквях вход запрещен, но в оставшееся время церкви закрыты, поэтому приходится прорываться, несмотря на запрет. Впрочем, никто нас не останавливал. Церквей много десятков, но я бы выделил Санта Клара (Church of Santa Clara). Изнутри она вся отделана зеркалами. Выглядит здорово. Интересно только, как зеркала сочетаются со всевозможными религиозными догмами, и вообще, что это все должно обозначать? Церковь Санта Клара совмещена с монастырем, и за отдельной загородочкой сидят монахи. Сразу после службы церковь закрывают до следующего утра.
У католиков положено строить соборы имени богоматери. В Париже, например, это собор Нотр Дам де Пари, или, проще, собор парижской богоматери. Ну а в Куско... В Куско есть собор кускиной божьей матери. Это надо посмотреть просто по идеологическим соображением, и вспомнить Хрущева. Может, он именно эту кускину мать имел в виду, и мы увидели как раз ее.

В Куско есть еще много древностей, музей инков, но здесь я не стану повторять путеводитель. Пора ехать в знаменитое Мачу-Пикчу. Просто невозможно побывать в Перу и не посетить эти знаменитые развалины. Перуанцы это понимают и используют торговую марку с размахом. До Мачу-Пикчу нет автодороги, только железная. Билет в оба конца стоит почти 100$. Железная дорога - монополист, а монополия порождает все социалистические уродства. В кассы - очереди, билет оформляется минут пять. Работает одно окно. Для покупки билетов нужен паспорт и личное присутствие пассажира. Борются со спекулянтами. Это все при том, что билет на местный самолет Вам продадут в любом турагентстве, хоть ночью, хоть без паспорта, и за 100$ можно пресечь всю страну.
Деваться некуда. Единственный метод сэкономить - ехать в Мачу-Пикчу по Олантатамбо (Ollantaytambo). Это тоже непросто. Вначале надо добираться на автобусе до города Урубамба (Urumamba). Там найти еще один автобус до Олантатамбо или за 15 солей доехать на такси. Стоит заметить, что таксисты в Перу ушлые. Если им сказать, что нужен автовокзал, то Вас привезут на тот, который подальше, а не на тот, который Вам нужен, а потом скажут, что автобусов на сегодня нет, и их действительно нет, потому что вокзал не тот. Тут же таксист не постесняется предложить ехать до искомого города на такси или хотя бы привезти на тот вокзал, откуда автобусы ходят. Есть еще уловка. Сколько стоит такси от деревни А до деревни Б? - 10 солей. Садишься, едешь, итого - с тебя 16 солей. Почему? Да очень просто - 3 соля за проезд по деревне А до выезда из нее, 3 соля за проезд по деревне Б от въезда до центра - итого 16. Именно так мы и проехали от Урубамбы до Олантатамбо.

Олантатамбо - не просто пункт пересадки на более дешевом пути в Мачу-Пикчу. Здесь в горах стоит еще один город инков. Известен он с тех пор, как испанцы от инков потерпели здесь чуть ли не единственное поражение.
На склонах гор в наши дни остались руины многочисленных домов. Многие из них стоят почти целые, только не хватает давно сгнившей соломенной крыши. Для примера восстановлена система орошения посевов. Все эти огромные лестницы, коими окружены города, являлись вовсе не фортификационными сооружениями, а террасами для выращивания пищи, в частности картошки. Есть мнение, что все города, останки которых сейчас разбросаны по горам, исходно предназначались только на случай войны. В горах удавалось успешно пересидеть вражеское нашествие.
Основные постройки сильно посещаются туристами. Обычно Олантатамбо входит в однодневный автобусный тур из Куско. Когда мы добрались до руин, по ним гуляли несколько сотен человек, и было просто не протолкнуться. Вход стоит 6 $.
На другой стороне долины тоже есть несколько домов, но они практически туристами не посещаются, хотя сделать это совсем не трудно. От современной деревни к ним ведет небольшая тропинка. Проход бесплатен. Я получил огромное удовольствие, слазив именно на эту дикую часть города. Солнце уже садилось за горизонт, и это самое красивое время дня удалось провести вне шумной толпы.

Спустившись с гор, пообедали и даже попили кофе. В центре Олантатамбо есть кафе с настоящим экспрессо. В Перу это редкость. Кофе тут растет, но пить его положено в каком-то странном виде. Может, я ничего не понимаю, но привыкнуть к этой жидкости, по вкусу напоминающей соевый соус, мне не удалось.

Поезд на Мачу-Пикчу (Machu Picchu) отправляется в 19.45. Это - единственный дешевый поезд, предназначенный для интуриста. Называется Back Packer Shuttle. Билет в одну сторону - 11.90 US$. Едет он в полной темноте, и в ней же возвращается рано утром. Все сделано для неудобства пользования им, но забит он полностью, иногда билетов нет на несколько дней вперед. Вагоны сидячие, в пути поезд останавливается на всех остановках и доезжает до ж.д. станции Мачу-Пикчу за 2 часа. Название ж.д. станции дано при строительстве железной дороги, и в переводе с кечуа означает "Большая гора". У поселка есть свой сайт http://machupicchuperu.net/. Находящаяся рядом деревня называется Аквас Кальенте (Aguas Calientas), что по-русски значит Горячий Ключ. Здесь действительно есть термальные источники. Для купания построена огромная ванна. Работает с 5 по 20.30, вход 5 солей.

В последние годы поселок сильно разросся. Как-никак каждый день надо где-то разместить и накормить тысячи туристов. Цены здесь раза в полтора выше, чем в соседних деревнях. Ночевка в хостеле Imperio de los Incas обошлась нам в 60 солей на всех.
До развалин от деревни можно пройти пешком. На это уйдет чуть больше часа, при этом придется набрать по высоте 300 метров. На автобусном билете указано расстояние 8 км, но пешком много ближе. Билет на автобус в оба конца стоит 9$. Движение автобусов начинается около 7 часов утра, и лучше ехать первыми автобусами. В этом случае удастся попасть в город чуть раньше основной массы туристов, которые едут на один день из Куско на поезде.
Вход на руины стоит $20, 18 из которых достаются институту национальной культуры, а 2 - муниципалитету Мачу-Пикчу. Еще недавно было 10. С собой запрещено брать пищу, воду, рюкзаки. Все это нам удалось успешно пронести, и не зря. На самих развалинах никакой пищи и воды нет. Более того, даже туалетов нет, только загородочек много, преграждающих вход во многие храмы. За такие деньги можно было бы и постараться наладить сервис.

Город Мачу-Пикчу был открыт случайно. Даже слово "открыт" к этому процессу трудно применить. В 1904 году по долине Урубамбы была проложена железная дорога. Некоторые из построек Мачу-Пикчу расположены на краю обрыва, и поэтому с самого начала были отлично видны. Никто этому не удивлялся, благо на соседних горах таких развалин тоже было предостаточно. Одна Олантатамба чего стоит.
Из истории известно, что после окончательно разгрома под Олантатамба инки отступили в город Вилкабамба (Vilcabamba). По легенде, унесли с собой кучу золота. Испанцы знали, где находится Вилкабамба, и в 1544 году инков поистребили, золото не нашли, исторически зафиксировать, где это место находится, не удосужились. К началу 20 века идея найти Вилкабамбу и откопать не найденное испанцами золото овладела умами околоархеологической общественности. В результате, спустя 7 лет после открытия движения по железной дороге, 7 июля 1911 года на станции Мачу-Пикчу появился американский историк Hiram Bingham, который спросил местное население, а нет ли тут города Вилкабамба, или хотя бы просто развалин. Ему указали на ближайшие. Оказалось, что там, среди зарослей, действительно нетронутый город. Инки его покинули по неизвестной причине еще до появления испанцев, поэтому все осталось не разрушенным. Город расчистили и сделали музеем. Поначалу решили, что это вожделенная Вилкобамба, но потом под напором фактов пришлось признать, что это не так, и дать ему название по имени ближайшей железнодорожной станции. Не очень романтично, но реклама успела сделать свое дело. Туризм нарастал и достиг в наши дни неимоверных масштабов. Каждый день по развалинам шатаются несколько тысяч туристов. Для продвинутых предусмотрена трехдневная экскурсия по тропе инков, которая соединяла город с Куско. Ежегодно по ней проходят 70000 человек, и то только потому, что эта величина установлена правительством как максимальная. Туристы по-прежнему шарят в соседних кустах в надежде найти золото инков и открыть-таки Вилкабамбу. К счастью, далеко они редко заходят, да и потеряться здесь негде. Река Урубамба и железная дорога огибают Мачу-Пикчу с 3 сторон, а с четвертой забор и проходная.
Все это происходит несмотря на то, что с появлением аэрофотосъемки и прочих радиолокационных методов в шестидесятые - восьмидесятые горды в Перу были открыты еще несколько городов, некоторые крупнее Мачу-Пикчу. Об этом даже написано в Lonely Planet. Один из них был признан Вилкобамбой. Сейчас он обозначен на карте автодорог Перу, продающейся в любом магазине. Несмотря на ожидаемое спрятанное золото, Вилкабамба так и не была раскопана. Нет денег, нет энтузиастов. Печально это. Похоже, на свете не осталось достойных людей - настоящих авантюристов-кладоискателей.
Добраться до вновь открытых городов, правда, непросто. Проторенной туристической тропы нет, как, впрочем, и кассы для сбора денег.
Технически местные горы, хоть и кажутся неприступными, вполне проходимы. После Боливии - 6 километров в день по джунглям - могу гарантировать проход до Вилкабамбы дней за 5. Жаль, времени нет, а то так и чешутся руки погулять по настоящим диким развалинам. Строить дороги к ним пока никто не собирается. Принято решение, что на раскрутку надо затратить неимоверные деньги, а появись второе Мачу-Пикчу, турист не станет тратить в два раза больше денег, посему идея пустить массового туриста на вновь открытые города признана порочной.

Нам же оставалось осматривать Мачу-Пикчу. Город действительно хорошо сохранился и расположен среди фантастически красивых гор. В ближайшей округе такого красивого места не видел. В многочисленных путеводителях расписано, что каждое здание значит, но относиться к этим сведениям надо с известной долей скептицизма.

Инки не имели письменности, и про них на удивление мало что известно. Многие укоренившиеся мнения - не более чем стереотипы, не имеющие под собой никаких оснований. Назначение многих зданий неизвестно, и названия условны. Чего только стоит название - храм 3 окон (3 windows temple). Это каких? Windows 2000, XP и ME?
По многочисленным улицам можно ходить несколько часов. Просто удивительно, как много всяких интересных вещей на столь незначительной площади.
Кроме основной группы зданий, можно сходить в храм Луны. Тропа, которая туда ведет, постепенно спускается вниз на 150 метров. Дорога занимает около часа в одну сторону, и самое печальное, что возвращаться придется, поднимаясь вверх. Храм Луны почти не расчищен от джунглей, более того, вход в него не прегражден непременной заградительной веревочкой. Из тысяч ежедневных туристов только десятки добираются до него, и стоит оказаться в их числе. Существенно большее количество народу идет к Huayna Picchu, расположенному на вершине огромной горы, которая на классической картинке Мачу-Пикчу видна вдали справа. Восхождение технически не трудно и по Lonely Planet занимает полтора часа. Мы управились за 45 минут. Тропа хорошо обустроена, но надо набрать по высоте 300 метров. Дорога очень красивая.
Местами так просто идет по пещере. Вид с вершины потрясающий, но вершина одна, а желающих полюбоваться много - сесть некуда. Народ фотографируется, шлет SMS, звонит. Перу не очень сильно покрыто сотовой связью, но в Мачу-Пикчу поставлена отдельная базовая станция.

Осмотреть все три основных точки за один день можно, но двигаться придется быстро. Мы выдохлись основательно, и от первоначальной идеи спуститься к деревне пешком пришлось отказаться, съехав вниз тоже на автобусе.
На тропу Инков мы не пошли. Во-первых, уж больно много по ней гуляет народу, во-вторых - Лена идти по ней не хочет, а мы с Таней так нагулялись по тропе инков в Боливии, что надолго хватит, в-третьих - времени мало, в-четвертых - мокрый сезон. Можно долго перечислять, но мне, конечно, жалко, что не пошли. Я столько планировал этот маршрут. Да, конечно, объективные причины, но в душе заноза.

Спустившись с гор в деревню, выстояли огромную очередь за ж.д. билетами. Завтрашний утренний дешевый поезд уже распродан. На вечерний местный поезд иностранцам билетов не продают. Проезд на нем стоит всего 4 доллара, но это не для нас, даже если мы заплатим больше. Выругался по поводу таких порядков, обозвал их монополистами, пожелал им разориться, когда построят автодорогу, а их поведение назвал политикой расовой сегрегации и дискриминации по национальному признаку. На душе полегчало, но ненамного. Пришлось брать билет до Олантатамбо по 34.51 US$ на человека (сдачу не дают, берут в долларах).
Более того, нас с таким билетом еще в вагон пускать не хотели. Долго выясняли: обязаны они остановиться в Олантатамбо, или они - экспресс, и нам придется доплатить и ехать в Куско. В результате остановились. Здесь к ногам кинулось множество таксистов, которые предлагали довезти до Куско за 50 солей, но мы выбрали автобус, по 5 солей с человека. Ехали вчетвером, еще лучше, чем в такси.

Ночевали в Куско, и утром вылетели на самолете в Лиму. Билеты стоят 74 US$ с человека. Компания Aero Continent (http://www.aerocontinente.com.pe/). На рекламном стенде информация, что билеты бывают в два раза дешевле, но это не во все дни, и распроданы они на месяц вперед.
В Лиме у нас зарезервирован джип. Единственный, кто предлагал джипы через Интернет, был Avis, но проблемой было то, что у всех Перуанских рентовочных компаний принято в основную цену включать примерно 100 миль в день. Тойота Круизер стоит в Ависе всего 75$ в день, нам он нужен на 11 дней, и если учесть, что мы собираемся проехать 5000 км, то удовольствие обойдется в 2400$. Это очень много, и я уже строил планы, как я буду на ночь вывешивать задние колеса и давать задний ход, но в аэропорту, кроме Ависа, были еще офисы Hertz, Budget, National. Конкуренция - это просто отличная вещь. Все, кроме Ависа, согласились дать машину с неограниченным километражем.
Свободный джип оказался только у National. При неограниченном пробеге - 115 $ в день. На этом все не кончилось - машем перед носом бумажкой из Ависа, и говорим, что проверим ситуацию у конкурента. Нам немедленно скидывают цену до 90$ в день.
Несмотря на столь сильный ход, идем в Авис. Как выяснилось, во-первых, нас там не ждали, и на подтверждение брони, полученное через интернет, сморят, как будто видят его первый раз в жизни, во-вторых, на неограниченное количество километров не соглашаются. Да здравствует рынок.

Не прошло и часа, как мы на видавшем виды Toyota Cruiser покинули пределы аэропорта. На спидометре 90000, но поездил он на славу, похоже, был серьезно побит, во всяком случае, кузов пошел и с подвеской нелады. Электроники никакой, топливо - дизель. В Перу это называется Petrolino, в отличие от бензина, который Gasolino. Цены в песо за американский галлон свободные, и могут отличаться весьма существенно. Нам приходилось покупать дизтопливо в диапазоне от 6.95 до 8.60 солей за американский галлон, равный 3.78 литра. Самые высокие цены - в дальних горных селениях, где топливо льют вручную из бочек, используя для измерения 5-галлонную канистру и черпаки.
Теоретически дизтопливо бывает D1 и D2. Последнее вроде чище и дороже. D1 практически не встречается. Бензин Gasoline есть всех возможных сортов. Вот, например, ассортимент и цены одной из заправок при въезде в Трухильо: 80 - 8.65 солей за галлон, 84 - 9.54, 90 - 9.80, 95 - 11.64, 98 - 12.98, D1 - 7.75, D2 - 7.85. Высокооктановые сорта можно найти только в больших городах и на Панамериканском шоссе.

Воровство машин в Перу тоже имеет место. Джип нам достался без сигнализации. Условия аренды не включали никаких требований касательно стоянки на ночь, но при угоне с нас положено вычесть треть его цены. По местным обычаям положено оставлять машины исключительно на охраняемых стоянках. Называются они "кочера" (сochera) или "плая" (playa). Последнее - это большие подземные паркинги в городах. Делать это положено еще и потому, что парковка в центре городов запрещена. Никаких знаков нет, но проблемы с полицией быть могут.

В новой стране первые километры на новой машине всегда проезжаются как-то нервно. В результате мы не удосужились правильно сориентироваться и поехали в сторону центра Лимы. Это огромный десятимиллионный город. Дороги широкие, но и они не справляются с быстро растущим потоком машин. Город кажется бесконечным. Пробки повсюду. Больше всего таксистов на маленьких желтых машинках типа Matiz, Tico и им подобных. Нельзя сказать, что здесь ездят плохо и очень нагло - примерно как в Москве. Может быть, народ понахальней в массе, но все профессионалы, да и нет тут людей первого сорта с крутыми номерами, которым положено уступать дорогу только по факту появления их на горизонте. На джипе, конечно, в этой толчее букашек кататься непросто. Не лезу я в те дырки, куда им протиснуться не представляет труда, да и динамика у нас не очень. Похоже, и с движком не все правильно - во всяком случае, на перекрестке эта мелюзга стартует быстрее.

Почти по всем путеводителям Лима - город, в котором лучше не останавливаться, и мы решаем ехать на юг станы.
Примерно 3 часа ушло на то, чтобы, наконец, выбраться на Панамериканское шоссе и покинуть город. Сделать это удалось, в первую очередь, благодаря весьма хорошим указателям в городе. Увидев однажды желанное Pan-American Sour, мы, успешно выстояв в очереди, оказались на отличном 4-полосном шоссе с продуманными развязками.
На обед заехали в небольшой курортный городок Пучусана (Pucusana) в 60 км к югу от столицы. Пляжи в столице грязные, и уважающее себя население катается купаться в эти края. Места очень дорогие. Для начала с нас взяли 10 солей за въезд в город. Потом на втором этаже прибрежного ресторана роскошный обед со всякими морскими обитателями обошелся нам 77 солей на троих.
Все прибрежные рестораны сильно отличаются от горных. Здесь уже не встретить даже упоминания о ламе и альпаке, зато есть всевозможные крабы, лангусты, моллюски и прочая беспозвоночная нечисть. Обобщенно это называется марискас (mariscos). Некоторых моллюсков дают прямо в ракушках. Порции приняты огромные. Иногда кажется, что хватило бы одной на всех.

По крышам и заборам вместо наших ворон сидят пеликаны. Птица эта важная. Гордо реет с видом птеродактиля, в поисках чего бы стащить.
Особенно смешно, как они нарезают круги, пока ты ешь какую-нибудь рыбину на уличном столике ресторана.
Пучусана - идеальное место для купания. Скалы образуют тихую гавань. В других местах тоже много красивых пляжей, но огромная океанская волна подходит больше для серфингистов, чем для простого купания. Преодолеть полосу прибоя и выбраться поплавать в открытый океан непросто.
Вдоль западного побережья Латинской Америки от юга Чили до Эквадора идет холодное течение Гумбольдта, имеющее огромное значение для прибрежного климата. Именно из-за него по берегам пустыня, несмотря на тропики, даже летом нежарко, зато акул мало, и прибрежные воды богаты всякой живностью.
Кроме пляжа в Пучусане есть еще небольшой заливчик, связанный туннелем с океаном. В нем плещутся остатки волн, прорвавшиеся сквозь скалы.

На въезде в город стоят военные. В качестве столбов забора стоят огромные авиационные бомбы, а у главных ворот на постаменте - советская зенитная ракета от комплекса С-125. Это чудо, вся электроника которого построена на радиолампах, я изучал в институте на военной кафедре.
Вскоре после Пучусана к побережью подходят пустынные горы, и местность становится безжизненной. Шоссе из автострады превращается в обычную двухполосную дорогу. В планах на светлое будущее - модернизация панамериканы дальше на юг. Запланировано строительство множества развязок и прочей инфраструктуры, в том числе и новой прямой дороги на Куско, единственная нормальная дорога на который сейчас идет через Арекипу и Пуно. В общей сложности почти 2000 км. Местное население не дремлет и с энтузиазмом воспринимает планы правительства, узнавая их еще раньше самого правительства. Многие земли на пути будущих автострад скуплены и заставлены некой имитацией домов. 5 циновок связаны друг с другом, на крыше перуанский флаг, вокруг символический забор. Все это посреди абсолютно безводной и безжизненной пустыни на десятках квадратных километров.
Частную собственность в Перу уважают, и правительству придется основательно раскошелиться, чтобы пробить путь сквозь лачуги этих паразитов.

День уже близился к концу, когда мы подъехали к воротам национального парка Паракас (Paracas). Билет на день стоит 7 солей. Можно сразу заплатить за посещение с ночевкой на территории парка. Оставалось всего 3 часа светлого времени, но мы все же решили ехать сегодня.
Территория парка огромна и включает в себя большей частью необитаемую пустыню, а охраняют здесь птиц, гнездящихся по берегам океана, и морских львов.
Маршрут, предлагаемый туристам, охватывает лишь небольшую часть полуострова Паракас. По нему, конечно, можно ходить пешком, но лучше кататься на джипе. Есть организованные экскурсии, но они уже откатались, и нам повезло - удалось побыть в одиночестве. Берега пустынны.
Дождь здесь случается крайне редко - примерно раз в столетие. Растительности нет, и проехать можно, где хочется. Пологие горы заканчиваются обрывистым берегом. В лучах заката, среди облаков морского тумана скалы и море выглядели очень необычно.
При въезде в парк выдается брошюрка с перечнем красот, которые можно смотреть. Вначале дорога выходит к небольшой рыбачьей деревне Лагунила (Langunillas). Рядом с ней есть пляж, на котором удобно встать на ночь. К сожалению, пляж маленький, и одна палатка уже стояла. Не желая толкаться, купаться мы не пошли. Наверно, это единственное место, где можно подойти к морю. Остальные берега обрывисты и обращены к открытому океану. Огромные волны разбиваются о камни, и искупаться на них весьма затруднительно, но это помеха только человеку. Многочисленные морские львы лежат на скалах, не испытывая затруднений. Для их наблюдения на краях обрыва сделаны наблюдательные площадки. На этих скалах можно даже встретить пингвинов Гумбольдта, но это бывает очень редко. Их колония живет подальше от берега на необитаемых Балестских островах (Islas Ballestas). Попасть туда можно за 35 солей с экскурсией. Видимо, можно нанять независимую лодку, но мы искать не пробовали и воспользовались экскурсией. Организовывает их Zarcillo Connections. Их офис расположен на Плаза де Армас в городе Писко (Pisco). Туда мы и поехали ночевать. Остановились в хостеле Posada Hispana за 40 солей.

С утра на автобусе народ собрали по гостиницам и отвезли на причал в город Паракас. Оттуда на быстроходном катере до островов около часа.
Экскурсию начинают с осмотра канделябры. Эта такая штука, выкопанная на склоне горы, размером в несколько десятков метров.
Происхождение ее неизвестно, как неизвестно и то, что этот рисунок означает. Может, канделябру, может, кактус, а может, и нечто третье.
Почти наверняка это дело рук испанцев. Первоначально рисунок был выкопан в прибрежном холме на 2 метра глубины. Постепенно ветер засыпал канавы пылью. Сейчас остались только 60 сантиметров, но рисунок по-прежнему четко виден. К нему можно проехать по берегу от деревни Puerto San Martin. Никто его, в отличие от линий Наска, не охраняет, и можно беспрепятственно по нему полазать.

После канделябры туристов везут на острова. Раньше на них был огромный слой знаменитой чилийской селитры. Образуется она из помета птиц. Во всех остальных местах птичий помет смывается дождем, благо селитра отлично растворима в воде, но на скалистых островах у западного побережья Латинской Америки дождя не бывает никогда. В результате образовались огромные залежи. Это был просто подарок для экономики Перу. В прошлом веке больше половины экспорта страны составляла селитра. Ее возили даже в Европу. Все было здорово, но за несколько десятилетий запасы кончились.
Теперь все эти острова объявлены национальными парками и прочими заповедниками. Птичек охраняют, и то, что они успевают нагадить, тщательно собирают, вот только мало получается. Некоторые виды гнездились, роя норы в толстом слое гуано, и вымерли вместе с его исчезновением.

Считается, что на острова высаживаться нельзя, но это не касается добытчиков селитры.
Птиц на островах действительно много. В основном пеликаны, но они гадят мало. Больше всего продукта производит небольшая по размерам разновидность чайки.
На одном их островов гнездится колония пингвинов, но их осталось совсем немного. В годы Эль Ниньо к островам подходит теплая вода, а в ней нет рыбы, зато есть акулы. Для пингвинов это катастрофа, и после нескольких лет с Эль Ниньо они почти целиком вымерли. Теперь морские львы занимают все прибрежные скалы и пляжи. Увидеть такое количество можно только на далеких и труднодоступных арктических - антарктических островах, и так просто попасть на птичий базар можно только в Чили и Перу.

Стандартная экскурсия длится с 8 до 11 часов. У нас еще весь день впереди. Вчерашняя поездка по пустынным берегам парка Паракас нам так понравилась, что было решено прокатиться по южной самой дикой его части. В путеводителе сказано, что это - хорошее место порезвиться на внедорожнике, при этом полезно прихватить с собой побольше воды и проводника, знающего местность.
Мы гидов не любим, и поехали одни. Карты у нас тоже нормальной нет. Около небольшой деревушки на пути от Писко к Ике нашли подходящую дорогу, уходящую в пустыню. Через 40 км она должна выйти к морю. Проехали 50, а моря нет, вместо этого дорога практически исчезла. Вокруг песчаные барханы. Катаясь по Сахаре, я привык, что на круизере они проходимы, и застрять практически невозможно, но здесь песок другой, и можно мертво сесть прямо на дороге. Хорошо, что хоть заметил это вовремя и теперь сторонюсь песчаных дюн. Но вот мы заехали в песчаный район, и они всюду вокруг нас.

Моря нет. Пора доставать GPS. Он где-то зарыт в глубине рюкзака, и раньше это делать было лениво. Оказывается, мы посреди пустыни, в той части, которая совсем не имеет дорог и считается военным полигоном. Приходится возвращаться назад. Это всегда неприятно, и при виде небольшой дорожки, идущей в сторону моря, мы рискнули поехать по ней. Выбрались к берегу в районе островов Независимости (Independencia Isla). На берегу посреди красной пятиконечной звезды стоит обелиск. Как его сюда занесло? Красная армия до этой пустыни не добиралась, звезда в символике Перу не числится. Вокруг ни души.
Неплохой пляж. Наконец, попалось подходящее место искупаться в Тихом океане, не перерывая все рюкзаки в поисках неуловимых купальников.

Еще долго мы скитались по пустыне, прежде чем успешно выехали в Паракас. Все вещи в пыли. Теперь долго предстоит от нее отчищаться.
Уже в темноте пришлось ехать по Панамериканскому шоссе дальше на юг. На завтра запланирован полет над пустыней Наска.
Шоссе большей частью идет по пустыне, дорога прямая, деревень мало, поэтому 200 километров удалось преодолеть за 2 с половиной часа. На ночь встали в очень приятном отеле Hotel Internacional. Несмотря на столь солидное название, номер на троих стоит 60 солей, к тому же во дворе отеля есть своя парковка, что позволяет сэкономить десяток солей и не таскать далеко вещи.

Пройдя по многочисленным турфирмам, выяснили ситуацию с полетами. Дешевле всего, да и интереснее, летать на маленьком 4-местном самолете. На одном месте водитель, на трех - пассажиры. Нас как раз трое.
Договориться можно на любое время с 8 утра до 5 вечера. Лучше летать утром. Низкое солнце подчеркивает рельеф, фигуры видны лучше, да и небо почти наверняка будет ясным.
Цена - 27 US$ с человека, включая трансферт с отеля до аэропорта и не включая аэропортного сбора 5 солей. Полет проходит на высоте 300 метров. По программе положено облететь 12 фигур. Видно все отлично. Мне очень понравилось. По отзывам других туристов известно, что пилот иногда предлагает порулить самолетом. Я так этого ждал, но мне не дали.
Фигуры в пустыне Наска стали широко известны после фильма Деникена "Воспоминание о будущем". Там доказывалась их внеземное происхождение, а мужик на склоне холма был объявлен рисунком астронавта. По мне - мужик мужиком. А уж если строить дурные теории, то готов заявить, что там есть рисунок пахиподиума - эндемика Мадагаскара. Пусть это кто-нибудь объяснит. Кстати, на плане этот рисунок не имеет названия.
Если честно, то небольшие рисунки различных животных и растений я могу понять, но многокилометровые треугольники понять существенно труднее. Вся эта роспись выполнена на каменистой пустыне, по которой ветер гонит белый песок. Стоит убрать темные камни - и участок станет белым. Так сделаны большие треугольники.
Мелкие картинки вблизи представляют из себя борозду глубиной несколько сантиметров и шириной в несколько десятков сантиметров.
Что значат эти фигуры, не знает никто. Неизвестен и их возраст. Очевидно, они возникли раньше прихода испанцев. Считается, что они были нарисованы с 900 года до Н.Э по 600 год НЭ. Археологи точно могут датировать события по органическим остаткам, но в пустыне их нет.
Фигуры эти практически уникальны. Нигде в мире аналогов нет. В Боливии недавно нашли аналогичные, но я пока не видел их фотографий, и не исключено, что это открытие придумано с большой натяжкой. Удивляет уровень стилизации картинок. Во всем, что я видел в Латинской Америке, такого нет, разве что в картинках на стенах Сечина.

Вопреки распространенному мнению, про существование фигур знали еще в 16 веке. Канделябра в Паракасе - скорее всего плагиат. Особого внимания на линии не обращали, до тех пор пока в сороковых годах их не увидели с самолета и не сделали им широкую рекламу. В начале века их не считали ценностью и проложили по ним Панамериканское шоссе. Совсем недавно гоняли по пустыне на джипах, но теперь все трясутся за их сохранность. Туристам не дают сходить с шоссе. Говорят: "не будет фигур - не будет денег". Человек идет по пустыне, не оставляя видимых следов, и я хотел добраться пешком до знаменитой картинки колибри, но оказалось, что это достаточно далеко от дороги, а местное население не дремлет и туриста гоняет. Удалось с земли посмотреть лишь ближайшее к дороге "дерево". Его, кстати, можно посмотреть, забравшись за 1 соль на смотровую вышку, что много дешевле самолета.
Жалко, что не удалось погулять. Пожалуй, резон не пускать народ есть только один. Всегда найдется художник, который пожелает нечто добавить, нарисовать компьютер или что еще в доказательство инопланетной версии. Местное население, кстати, идею восприняло, и множество гор по всей стране украшено рекламой, надписями типа "Вася был здесь", "10а класс 1974 года выпуска" или "Покупайте рыбу только у нас".

Кроме пустынных рисунков, в окрестностях города Наска есть еще испанский виадук и раскопанное кладбище доинкских времен.
Поскольку эти края - одна из самых сухих в мире пустынь, то гнить здесь ничто не может и хранится вечно. Это относится в том числе и к захоронениям. Даже если тело специально не мумифицировать, то оно сохраняется не хуже египетской мумии. Возраст местных захоронений порядка 700-1000 лет. Этот период непосредственно примыкает к воцарению империи Инков.
Кладбище раскопали, и сделали музей. Хоронить было принято семьями, в сидячем положении. В могилу клали множество полезных вещей и припасов в глиняной посуде. Для просмотра подготовлено несколько захоронений, но огромная территория вокруг усыпана костями, черепами и множеством черепков. При желании можно погулять по этим просторам, отковырять осколок какого-нибудь горшка.
Как и многие другие доинковские археологические объекты, кладбище южнее Наска не привлекает больших толп туристов. Большинство литературы по древней Латинской Америке посвящено империи Инков. Видимо потому, что с ней сражались испанцы, потому, что она подмяла под себя полконтинента и актуальна в 20 веке по аналогии с фашизмом-большевизмом, но если подумать, то на период империи приходится всего 200 лет. За это время она успела развиться и успешно сгнить, приведя в упадок экономику племен, которые успешно существовали тысячелетиями до нее.

Первые поселенцы на территории Перу появились примерно 25000 лет назад. По происхождению они были жителями Чукотки, преодолевшими Берингов пролив и занявшими весь американский континент.
Примерно 2500 лет назад начали появляться весьма высокоразвитые цивилизации, сменявшие друг друга. На очень высоком уровне было развито ткачество и гончарное дело. Строились города и пирамиды. Воцарение инков с их уравниловкой, бесправием и прочими атрибутами социалистического общества можно скорее объявить крахом и катастрофой, чем расцветом цивилизации.

Южнее Наска дорога идет вдоль побережья по безжизненной прибрежной пустыне. Это - одно из самых сухих мест на земле. Дожди здесь случаются раз в несколько столетий. Это недостаточно для растений, пустыня полностью лишена растительного покрова. Населенные пункты редки. Лишь в местах впадения рек, стекающих с гор, по берегам зеленеют огороды, которые способны снабдить жителей витаминами, а основную пищу все равно приходится добывать в море.

Инки предпочитали жить в горах, но есть одно исключение. Чуть севернее современного поселка Chala они построили порт Puerto Inca. Достоверно не известно, куда и зачем они плавали, но развалины однозначно доказывают, что судоходство они освоили. Желание стать великой морской державой лишь ускорило их конец. Однажды испанцы перехватили бальсовый плот, на котором нашли золото. Это дало основания для поиска страны, в которой можно основательно поживиться. Не будь такой находки, испанцы, может быть, еще столетие не добрались бы до высокогорных холодных степей, заселенных туземцами.
Сейчас рядом с развалинами порта построен отличный туристический комплекс с отелем и рестораном. (http://www.puertoinka.com.pe/adventure.htm) Поскольку по дороге он нам попался посредине дня, то воспользоваться удалось только рестораном, обед в котором на троих обошелся в 70 солей. Это вполне приемлемо, с ночевкой хуже - номер на троих стоит 49 US$. Это, конечно, дорого, но вполне соответствует сервису. Для экономии денег можно остановиться с палаткой. За постой берут 2US$ с человека.

Развалины порта ничем особенным не отличаются, разве что все они усыпаны многочисленными человеческими костями. Большую часть строений составляют складские помещения. Для хранения зерна и прочей провизии инки строили большие цилиндрические емкости, похожие на современный элеватор.
Нагулявшись по останкам порта, решили искупаться. Отель построен рядом с отличным пляжем из черного песка, но многометровые океанские волны мешают. Только мне удалось пробиться сквозь прибой и выплыть в открытое море, предварительно наглотавшись воды и получив не раз камнями по голове.

Сразу после деревни Ocona горы подступают к океану, и Панамериканское шоссе превращается в узкий горный серпантин. Поверх гор ветер носит песок. Если чуть севернее прибрежная перуанская пустыня имеет каменное основание с редкими барханами метровой высоты, то по мере продвижения к Арекипе песку становится больше, и он образует огромные горы высотою до километра. Говорят, что самые высокие барханы в мире именно здесь, и действительно, прямо с дороги видны километровые горы песка. Выглядит это внушительно, но песок, конечно, не лежит здесь километровым слоем. В основании такого бархана лежит обычная каменная гора. В этом легко убедиться. Недавно Панамериканское шоссе было реконструировано. Первоначальную трассу, проложенную еще по дороге, построенной инками, спрямили, и в нескольких местах прошли барханы насквозь, сделав выемки. На таких разрезах видно, что тело бархана сложено из обкатанных морским приливом валунов. Песок лишь покрывает гору. На подъездах к Арекипе горы становятся скалистее, и песок не удерживается на отвесных склонах, в результате получается очень интересная картина - черные горы торчат из белого песка. Все это похоже на высокогорный хребет, покрытый снегом.

Если на побережье дождей нет, то всего в сотне километров от берега в горах почти каждый день бывает гроза. Горные потоки за миллионы лет прорезали Анды самыми глубокими в мире каньонами. Туристов обычно возят в каньон реки Колки, но рядом расположенный Котауаси (Canon del Cotahuasi) глубже - до 4 км. Скалы не позволяют проложить дорогу вдоль реки, и попасть в него можно только по 200 км дороге, которая на большей части своей протяженности не асфальтирована и проходит на высоте более 5 км. Путь в один конец занимает около 12 часов. Это пока сдерживает массовый туризм. Раз нет толпы народу, значит, нам как раз туда стоит податься.
Дорога в Котауаси отходит от панамериканы около п. Tambillo. До развилки мы добрались уже в темноте, и встали на дикую ночевку прямо в пустыне, отъехав на несколько сотен метров от дороги (16o25.675`S 072o22.822`W h=979). Абсолютно безжизненное плато. Каменистое основание покрыто серой пылью толщиной в несколько сантиметров, как на Луне. Все хорошо, только все моментально пачкается. Для стоянки пришлось подняться на небольшое возвышение, где пыли практически нет. Только поставили палатку, как вдруг неожиданно пошел дождь.
Этого просто не может быть. Здесь его не бывает. Ладно - пришлось тент на палатку накинуть. Пока накидывали, дождь кончился. Поужинав, мы с Таней пошли погулять вдвоем. Луна освещала неземной пейзаж, не жарко, дышится легко. Далеко в горах сверкают молнии. Здорово!

Где-то там зима и морозное утро, а мы тут лежим на песке.
Утром встали еще до рассвета. Впереди у нас большая дорога, но тут выяснилось, что джип не заводится, и что делать, непонятно - дизель, и крутить-чистить нечего. Через несколько минут неприятность рассосалась сама собой и, проплевавшись, движок затарахтел. Вот только страшновато с таким ехать в дикие горы.
До Aplao проложен асфальт, до Chuquibamba его кладут, ну а дальше - узкая разъезженная грунтовка серпантином взбирается по отвесному склону. Здесь дожди уже бывают, и обочины дороги поросли многочисленными кактусами. Набрав 4 километра высоты и преодолев стенку каньона, выехали на высокогорную долину. Холодно, дует ветер. Дорога идет на перевал около заснеженных вершин Nevada Coropuna высотой 6613 метров. Вот уже и вокруг нас появились сугробы. На перевале встали пообедать. После долгого обитания в горах в Боливии мы с Таней легко адаптировались к высоте - даже дышится как-то легко и приятно, после влажного и вязкого воздуха побережья. А вот Лене плохо. Горная болезнь добралась до нее. На 5 км она впервые, и ей все хуже.

К 4 часам вечера открылся вид на каньон Котауаси. Смешное название. Мы его котом Васей прозвали. Где-то там, на 3 км вниз, видна речка и город Котауаси. Картинка как с самолета, но я ждал большего. Это, конечно, не отвесные стенки, это просто долина, края которой выше основания на 3 км. Склоны большей частью достаточно пологие, и лишь на некоторых участках переходят в скалистые обрывы. До Котауаси всего несколько километров, но это по прямой, а по дороге еще полтора часа крутились по серпантину, прежде чем не попали на узкие булыжные мостовые.
Улицы такие узкие, что парковаться можно только на центральной площади, а если там мест нет, то только на окраинах. Город тихий и колоритный. Явление иностранца здесь редкость, и местное население пытается рассказать, что еще интересного можно увидеть.
Надвигалась гроза. Решили дальше не ехать и остановиться в городе в отеле. По книжке здесь их множество, но на практике половина закрыта, а в остальных предлагается комната с удобствами на улице. Выбрали комнату побольше в Hostal Villa. Сказано, что парковка включена в цену, и действительно, нам открыли въезд во двор. Вот только как въехать? Ширина ворот сантиметров на 10 больше джипа, а заезд с узкой улицы, по центру которой проложен канал для стока воды. Колесом заедешь - сядешь мертво. Пришлось долго маневрировать взад-вперед по несколько сантиметров, прежде чем окончательно встать на положенное место. На главной площади выбрали ресторанчик. Собственно, работал он один, а в остальных предлагали поискать хозяев.

В меню суп и курица с рисом. Вернее, меню нет, а есть хозяйка, которая, окинув взглядом имеющиеся припасы и увидев не по делу попавшуюся под руку курицу, предложила нам сей набор. Сели ждать. Стены развешаны плакатами о развитии туризма в этих местах. Пещеры, водопады, горячие источники, сплав на плотах к океану. Все очень красиво. Здесь можно провести месяц.
Плакаты только вот старые. Похоже, идея провалилась, было решено бросить эту затею и возить народ исключительно в Колку.
Даже хозяйка кафе не смогла нам объяснить, как добраться до нарисованных чудес природы.
Во дворе бегает кролик и ест цветы с клумбы, чуть выше порхает колибри. Хозяйка растапливает печь. Так тут живут день ото дня.
Спрашиваем, сколько денег с нас. Говорят, 9.50. В голове совсем другие цифры. Совсем недавно мы кормились за 95 на троих. Переспрашиваю, не веря в свой испанский - нет, даже не 59, и не 19-50, а именно 9.50.
Лена совсем разболелась и пошла сдаваться в госпиталь. Здесь его организовали миссионеры, они же и работают. Выписали Лене рецепт на термометр, этим и ограничились для начала. Намеряли 39. Лена слегла в кровать, съев пачку таблеток. Если это от высокогорья, то за ночь должно пройти. Котуаси стоит на дне каньона, на высоте всего 2680 м.

Во всем Перу отель в Котуаси оказался единственным с электрическими розетками под американский стандарт. Не зря мы везли с собой переходник. Это был единственный шанс им воспользоваться. Напряжение всюду 220В.
С утра выглянуло солнце. Лене полегчало, и мы поехали дальше верх по долине до деревни Алка (Alca). Дорога хорошая, ущелье почти по всей долине заселено.
Алка и Томепампа (Tomepempa) - вполне приличные городки с непременной площадью Де Армас и собором на ней. На рекламной картинке показано, как парочка купается в теплом источнике среди скал. Мы тоже хотим. Источники рядом с дорогой, не доезжая Алка. Увы, мы опоздали. На благо туриста их перестраивают в культурный вид, и теперь уже не полежать в дикой луже. Через год - другой все это превратится в банно-прачечный комплекс с бассейном. Вода в нем будет из источника, но какая разница, если вокруг кафельная плитка. Вот в Боливии все хорошо... Лена уже не может слышать этой фразы и на нас обижается, а что поделать, ведь там действительно хорошо.

Один из источников окультурен уже давно. В нем и пришлось купаться среди многочисленных детей из соседней деревни. Даже денег за вход не берут.
Утреннее солнце быстро сменили темные тучи, начался дождь. Нам пора возвращаться. В Котауаси есть автозаправка, а вернее, даже две конкурирующих. Бензин здесь существенно дороже - дизтопливо 8.60 за галлон. Наливают его вручную с помощью мерных черпаков и канистр.

Земледелие в горах Перу террасовое. Построили их еще инки. Большая часть используется до сих пор. В результате Котуаси тянется вдоль дороги далеко в горы. Местное население на выходе из центра стопит машины. Мы решились взять с собой нескольких человек и подняли их на пару километров вверх. Денег они не предлагали, из чего можно сделать вывод, что в горных районах Перу хоть и мало машин, но передвигаться автостопом вполне реально.

Весь день опять ушел на преодоление перевала, и уже только в темноте удалось выбраться на панамериканское шоссе. До Арекипы оставалось 200 км, первая сотня из которых промчалась незаметно, благо дорога идет по ровной ненаселенной пустыне, ну а дальше пришлось основательно порулить. Основное Панамериканское шоссе идет вдоль моря к чилийской границе, а для того, чтобы попасть в Арекипу, надо преодолеть скалистый горный хребет. Движение интенсивное, и то и дело приходится обгонять вереницы тяжелых грузовиков, еле ползущих в гору.
Арекипа - огромный городом с миллионным населением, и, более того, очень нерегулярной застройкой. Больше часа мы катались, пытаясь найти центр города, выслушивая путаные объяснения в ответ на вопрос, как проехать. "Прямо, направо, потом по кругу направо, а вернее налево, а уже потом немного назад, и до поворота направо надо повернуть по 4 или 5 повороту налево и мимо..."

Рано или поздно Плазу де Армас найти удалось, и даже подходящий отель рядом с ней.
Все парковки в Перу называются кочерами, но в Арекипе это playa. Видимо, так солидней, и цена немалая - 2 соля в час. В результате стояночка получается по цене сравнима с ночлегом.
После небольшой прогулки по вечернему городу, поужинали в турецком ресторане. Лена учит турецкий, и была очень рада случаю применить свои знания, да вот незадача - перуанские турки родились уже в Америке, и по-турецки не знают ни слова.

День выдался тяжелый, и очень хотелось спать, но выполнить это желание оказалось совсем не просто. Окна нашего номера на втором этаже выходили на улицу, а там кипела жизнь вечернего города. Место оказалось злачным. Мы так и не поняли, почему возмущенная толпа кричала, махала руками, а полиция пыталась их побить дубинками. С переменным успехом битва продолжалась до часа ночи, потом на улицу вывалили пьяные посетители кабачков. Они, конечно, громко пели и кричали, но это все цветочки, по сравнению с такси, которые, в попытках развести всех по домам, образовали бесконечную пробку и безжалостно непрерывно давили на клаксон. Когда все улеглось, то настало время утренних автобусов, которые долго, а главное - громко были заняты поисками пассажиров. Уехали они к 5 часам утра, но тут оживились будильник и Лена, которая решила встать пораньше.
Я обещал запустить на несколько часов женщин в магазины, и они, не веря, что настал этот светлый миг, торопились вырваться в город.
Магазины, правда, не ответили взаимностью и открылись не раньше 10 утра.
Пришлось дожидаться в кафе, под топот солдат и звуки перуанского гимна, ведь это опять было воскресенье, и на площади Армас положено было поднимать флаг.

Одно полезное дело, правда, удалось сделать - в фотомастерской переписать на CD многочисленные фотографии из цифрового фотоаппарата.
Четыре флэшки влезли на 2 диска. Заплатить пришлось 105 солей.
Когда магазины, наконец, открылись и стали продавать всевозможные шкуры альпаки, пончо и прочие очень нужные вещи, без которых женское сердце не может обойтись, за считанные часы наш багаж удвоился. Теперь это не страшно, прямо на джипе мы вернемся в аэропорт и погрузимся в самолет. Джип только маловат оказался. Лену на заднем сидении периодически заваливало тюками, и она, ругаясь, кидала их куда подальше.

Кроме магазинов, в Арекипе есть женский монастырь Святой Катерины (Monasterio de Santa Catalina) http://www.santacatalina.org.pe/. Он существует уже много веков. Богатые испанцы отправляли сюда младших дочерей. Монастырь славился свободой. Девушки имели здесь прислугу, играли на арфах, приглашали гостей - художников и музыкантов. Все это больше походило на светский салон, нежели на скромную божью обитель, но до Ватикана было далеко, и прошли многие десятилетия, пока строгая комиссия не выявила это гнездо разврата и не приняла меры. Вольность кончилась, а монастырь работает до сих пор. От старых времен остался огромный квартал с множеством внутренних улочек, с названиями испанских городов, красивые кельи и цветники.

Для туристов открыта только часть помещений, но их можно осматривать несколько часов.
Входной билет стоит 25 солей, и это - не зря потраченные деньги.
Закончив с магазинами и с десятой попытки заведя джип, наконец, выезжаем из шумного города и едем в каньон реки Колки. Он поменьше, чем каньон Котауаси, но более раскручен как туристический объект.
Дорога туда почти целиком асфальтирована, но тоже идет через высокогорный перевал. В горах шел дождь вперемешку со снегом. На перевале взяли в кузов семью индейцев. Стало жалко их, стоящих на ледяном ветру. В главный город ущелья Чивей (Chivay) приехали под проливным дождем. Вокруг полно туристов и, соответственно, ресторанов. Поужинали мясом альпаки. Обошлось это ровно в 10 раз дороже, чем в соседнем Котауаси. Недалеко от Чивей, вверх по течению, из гор бьют горячие ключи. Теплые источники давно окультурены, и на них построены бассейны. По расписанию они должны закрываться в 18 часов. Мы уже было расстроились, что опоздали, но на практике - все работает до последнего посетителя. Вход 2US$. Берут именно доллары, а в случае их отсутствия готовы взять 10 солей, что по курсу скорее 3 доллара.
Бассейнов много, но в каждый конкретный день работают только два или три, а остальные закрыты на мойку. Купальные принадлежности надо иметь свои. Вещи положено сдать в камеру хранения, и ключик на резиночке привесить к руке и с ним купаться.
Один бассейн был под крышей, другой на улице. Интереснее, конечно, лежать под открытым небом и смотреть, как последние лучики солнца покидают вершины гор, и на темнеющем небе появляются первые звезды. Купались, пока не стемнело окончательно. Ночевать у нас запланировано в ущелье, на знаменитой смотровой площадке, где с утра положено смотреть кондоров. Увидеть этих огромных птиц можно довольно часто, но, как правило, где-то вдали в вышине. Площадка расположена на краю обрыва, выше их гнездовья. Утром с первыми лучами солнца птицы вылетают и начинают набор высоты. Этот момент и привозят смотреть туристов. Во многих рассказах пишут, что самые красивые кадры можно увидеть еще в предрассветной мгле. В. Динец предлагал ночевать и наблюдать птичек около 5 утра. Мы так и сделали. Смотровая площадка расположена на краю обрыва в 60 км вниз по течению от Чивея. Дорога грунтовая, идет по краю пропасти, более того, к вечеру сгустился туман, не говоря уже о кромешной темноте. В результате на этот небольшой кусочек ушли 2 часа. Ехать было тяжело, зато шлагбаум с надписью Control Turistico удалось проехать без остановки, ибо никто из местных стражников и подумать не мог, что в такое время им что-то светит. Зачем этот шлагбаум поставлен, остается только догадываться, но, скорее всего, это обычный сбор денег.

На смотровой площадке ущелья кондоров (15o36.677`S 071o54.345`W h=3786), учитывая популярность места, я рассчитывал увидеть шумную компанию, которая, как и мы, встала на ночевку, но выяснилось, что мы одни. Быстро сварили ужин и легли спать, ведь завтра так рано вставать.
Будильник сработал в 5 утра. За окном едва светает. Холодно, пожалуй, ниже нуля. В небе сияет южный крест. Прыгаем, греемся, варим кашу.
Птичек нет, как, впрочем, и первых лучей солнца, да и чего тут удивительного - можно было и раньше нажать кнопочку GPS и узнать, что восход солнца в 6.37.
Ущелье действительно красивое. Под нами - почти отвесный обрыв. До речки 1200 метров вниз, до противоположной стенки 3200. Наверное, здесь эхо красивое может быть. Пытаемся кричать, но нет, ничего не слышно.
Вскоре, после того как, наконец, стало светлеть, выяснилось, что наша палатка стоит под огромным плакатом NO CAMPING. Вот так - свобода кончилась. Хорошо, что мы приехали сюда ночью, плаката не увидели, и дело уже сделано. Приходится быстренько складывать палатку, пока нас не застукали зоркие местные смотрители, кстати, смотрители непонятно чего. Ущелье вроде не имеет статуса национального парка, и запреты, весьма вероятно, не имеют под собой никакого законного основания.

Ладно, сидим, ждем. Солнце встало, птичек нет, как, впрочем, и многочисленных туристов. Только в 8 утра появился первый рейсовый автобус. Из него вывалила толпа торговцев сувенирами со своими тюками, несколько самостоятельных туристов и, самое главное, несколько билетеров, которые сильно удивились нашему присутствию, а особенно тому, что у нас до сих пор нет билетов. Спрашиваем цену - говорят 6 US$ с человека. Мы, конечно, не обеднеем от такой суммы, но в душе стало противно. Сказали, что это перебор, грабеж, и вообще, мы посмотрим птичек с соседнего обрыва.
Садимся в джип. Тут бы и уехать с гордым видом, только вот не заводится он. Чем выше в горы, тем хуже. То ли воздуху мало, то ли холодно, кто его дизельную душу поймет. Для меня вообще загадка, что в таких случаях с движком надо делать. Одно радует, что стоим мы на склоне горы. Стоит только протолкать машину десяток метров - и впереди многокилометровый спуск. Так и делаем. Катиться пришлось долго. Только через несколько километров двигатель прогрелся и начал неровно тарахтеть половиной своих горшков. Ура, до вечера проблем не будет.

Встаем на соседнем обрыве. (15o36.585`S 071o53.796`W h=3726) Тут просто здорово. Зеленая травка, народу нет, зато зайцы вискачи по соседним кустам шныряют. В отличие от боливийских, они пугливы, но увидеть их все же можно. Пожалуй, если хочется заночевать, то стоит делать это именно здесь. Раньше здесь была дорога, но потом ее спрямили, и образовалось отличное ровное место, к которому можно подъехать на машине.
Солнце все выше. На смотровую площадку подвезли десяток автобусов с туристами. Вот уже отогрелись и вылетели колибри, а кондоров все нет.

Мы уже начали варить второй завтрак, переходящий в обед, как вдруг один за другим со скалы прямо под площадкой слетели 5 настоящих кондоров. Да, от нас они далеко - на положенном месте их смотреть лучше. Это печально, но что нам мешает подъехать поближе. Заводим машину, на этот раз без проблем, и подъезжаем как раз к тому месту, над которым кружат кондоры. Мы даже ближе к ним, чем все организованные туристы. Один раз эта трехметровая, 50 килограммовая птица пролетела всего в десятке метров прямо над нами. Эх, жаль, не удалось сфотографировать. Цифровой фотоаппарат штука неповоротливая, пока загрузится, пока сфокусируется. А момент уже упущен.
Покружив около стартовой площадки, птицы набрали высоту и ушли высоко в горы.
Одно меня настораживает - почему они вылетели в 10 утра, через десяток минут после того, как привезли массового туриста. Закрадывается в душу крамольная мысль, что работают кондоры в турфирме, вылетают, когда положено. Так и хочется спуститься по скале и посмотреть - нет ли там клетки с кондороводом.
Довольные, что нам все-таки удалось посмотреть кондоров, и более того - не заплатить 6 баксов, мы поехали дальше. На сегодня у нас запланирован поход на гору Nevado Hualca Hualca. Там находится термальная зона и гейзер. В Lonely Planet, правда, написано, что, по свидетельствам отдельных туристов, после землетрясения 1998 года он не работает, но другие говорят, что все в порядке.

В гору мы пошли с Таней вдвоем. Лена вот уже третий день болеет. Горная болезнь у нее перешла в стойкий бронхит с температурой 39, с признаками воспаления легких. Мы даже прочитали раздел про болезни в Lonely Planet. По описанию подходит под многое. Большинством голосов решили, что если это уж не бронхит, то по крайней мере тиф.
К гейзеру ведет заброшенная дорога, отходящая от основного шоссе в километре ниже по течению от деревни Pinchollo. (15o37.156`S 71o51.245`W h=3711) На хорошем джипе по ней можно проехать большую часть пути, но мы, не зная этого, пошли пешком. По книжке дорога к гейзеру занимает 4 часа, но мы уложились в один конец за 2 часа 10 минут. Гейзер, к сожалению, действительно не работает. В большой термальной зоне (15о40.440`S 71o51.735`W h=4379m) остались лишь несколько грязевых вулканчиков, теплых источников и фумарол. По размерам размытого грунта видно, что раньше все работало куда как более активно. Убедившись, что смотреть особо нечего, а время еще есть - пробежались еще немного в гору до снежного покрова. Вот мы и на высоте Эльбруса. Здорово. Мы уже как-то не ждали от себя такой прыти. В итоге в среднем мы поднимались, набирая в час по 500 метров вверх.

Вершина вулкана поднимается до высоты 6025 м, но времени у нас уже нет, да и кошек с ледорубом тоже. Пока мы бегали по горам, Лена отогрелась на солнце и отправилась кататься по горным склонам на джипе, съездила за провизией в соседнюю деревню, но, как выяснилось, в магазинах тут можно купить только минимальный набор продуктов.
В горах собиралась гроза, и мы вернулись очень вовремя. Через несколько минут после того, как мы сели в джип, начался ливень.

Кроме кондоров, в ущелье стоит посмотреть несколько колоритных деревушек со старинными церквушками 17 века. К сожалению, они очень сильно пострадали от землетрясения 1998 года, когда в этих краях разрушились почти все постройки. Непонятно, какой силы оно было, но о силе можно судить по тому, что при нас случилось землетрясение в 6 баллов, так вот о нем местные газеты даже не удосужились упомянуть, и узнали мы о нем только от взволнованных родственников из России. Здесь вообще ко всему спокойно относятся. При нас около Куско упал метеорит, образовав огромную воронку, так и о нем узнали только через Россию. Уже опять в темноте мы покинули ущелье и поехали назад, в сторону Арекипы. К северу от города находится долина Вулканов. Сейчас ее территория объявлена национальным парком Salinas-Aquada Blanca. Место для ночевки удалось найти не доезжая до трассы Арекипа- Пуно, но GPS показал высоту 4000 метров. Лена болеет, говорит, что на такой высоте к утру точно помрет. Машина завтра наверняка не заведется, а место дикое, и как ее отсюда вытаскивать - непонятно. В результате решили ехать дальше. Выбрались на новое шоссе до Пуно. Его сделали совсем недавно. Отличный асфальт. Даже на карты его еще не успели нанести. В Перу почти в любом городке можно найти ночевку, и мы понадеялись на небольшую деревушку Imata. Как выяснилось, зря. Вот уже 11 вечера. За бортом мороз. После бессонной ночи еду невнимательно. Я вообще не люблю кататься по ночам. Всегда лучше раньше встать. Темнота обычно длится 10 часов, и это как раз подходящее время - 8 часов поспать и два раза поесть по часу. Все бы хорошо, но Лена хочет ночевать на высоте не выше 3 км, а вокруг все никак не ниже 4 с половиной. В полночь принимаю окончательное решение: стоим здесь, в безжизненной высокогорной пустыне на высоте 4429 метров (15o52.788`S 071o08.897`W ). Машину надолго не глушим и топим. Лена ночует в джипе и отвечает за его прогрев, мы в палатке. Ночка выдалась на редкость холодная, к утру выпал снег. Машину топили по 15 минут каждый час.

Проснулись рано от страшного шума. Выяснилось, что ночью мы и не заметили, что встали в десятке метров от железной дороги, по которой ранним утром прошел поезд.
Когда тропическое солнце, наконец, согрело эти ледяные скалы, поехали дальше кататься по национальному парку. Множество птиц сидят по придорожным лужам. Изредка попадаются зайцы вискачи и какие-то небольшие грызуны. Множество викуний и альпак пасутся по бескрайним равнинам. Удалось увидеть роды маленького альпаченка. Мамаша его старательно вылизывала, а он пытался впервые встать на ноги. Гордая мать при виде нас пыталась изобразить нечто страшное и опасное, копытом для верности стукнула. Реально она атаковать человека не решится, но стоит отметить, что лягаться, а особенно кусаться, она умеет, и пытаться ее погладить - весьма небезопасное занятие.

Главная достопримечательность национального парка - соленое озеро Лагуна Салинас (Laguna Salinas) со стаями фламинго. Здесь в соляном растворе они, опустив голову под воду, процеживают ее и питаются попавшимися креветками.
При нас паслись несколько сотен особей, но, как и вискачи, в отличие от Боливии, они здесь пугливые и не подпустили нас ближе, чем на 300 метров.
Озеро окружают семь конусов вулканов. Их вершины поднимаются выше 6 километров и покрыты вечными снегами. Увы, мы здесь оказались посреди мокрого сезона, и лишь изредка вершины по очереди показывались из-за грозовых облаков.

Всю дорогу из высокогорной долины в Арекипу пришлось ехать в полном тумане под проливным дождем. Грязный, с многочисленными лужами серпантин. Даже туннели встречаются. По бокам множество крестиков. Наверное, это одна из самых тяжелых горных дорог в мире. В Перу по обочинам всюду крестов много. Объясняется это не только крайней опасностью дорог, но и давностью традиции. Иногда удается увидеть могилки полувековой давности.
Скинув 2 километра высоты, мы, наконец, оказались ниже облаков. А в Арекипе дождя уже не было, город стоит на границе пустыни.
Наконец, стало тепло. На выезде из Арекипы пообедали. Заказали марискас. Это такая смесь из различных морских моллюсков и рыб. Порцию нам дали просто фантастическую. Наверно, она рассчитана на водилу-дальнобойщика, который не ел несколько дней, а мне пришлось еще доедать за двоих женщин. Давно так не объедался.
Еще несколько часов, и дорога вышла к морю. Совсем недавно мы ехали среди заснеженных просторов, а теперь вокруг влажная тропическая жара.

Надо проехать как можно дальше в сторону Лимы. У нас осталось еще три дня, а хочется так много успеть. На ночевку стали на берегу океана (16o15.631`S 073o31.677`W h=4). Здесь к морю можно съехать по крутой каменистой дорожке и встать на небольшом каменистом пляже прямо у линии прибоя. Раньше здесь была деревня, но теперь она полностью разрушена то ли землетрясением, то ли коммунистическими идеями прошлых правителей.
Ночевка получилась просто великолепная. Полная луна висит в зените, море, в котором можно купаться, а главное - тепло. Еще вчера мы перед тем, как залезть в спальник, надевали на себя все вещи, а теперь голые лежим поверх всех тряпок, и все равно жарко. Даже тент не ставили.
Дождя здесь быть не может в принципе. Через сеточку в потолке палатки видны южные звезды и, главное, он - южный крест. Я так мечтал его увидеть все детство. Он мне столько снился по ночам, а теперь стоит только открыть глаза, и он виден наяву. В такую ночь просто обидно спать, особенно если вспомнить, что это наша последняя в этой поездке ночь в палатке, и когда еще мы сможем так переночевать, никто не знает. Так мы и лежали, обнявшись, смотря на звезды.

Утром пошли купаться. Даже Лена поправилась и полезла в холодную воду.
Потом мы долго гуляли по берегу, собирая ракушки и останки прочей морской живности. Джип успешно завелся, правда, я тут же застрял на прибрежной гальке, и выехать удалось с большим трудом. Правильно говорят, что джип - это такая машина, которая застревает там, куда другие просто не проедут.
Впереди длинная дорога. Первую остановку сделали около линий Наска, где посмотрели на них не с самолета, а вблизи, потом заехали в оазис Оакачина (Huacachina) около города Ика (Ica). В 5 км к югу от Панамериканского шоссе, среди стометровых барханов, расположено небольшое озеро с пальмами на берегах.
Совершенно нетипичная картинка для Южной Америки. Такое, скорее, можно увидеть в северной Африке. В озере принято купаться, вода считается даже целебной. Может, так оно и есть, но я бы сказал, что она просто грязная, взбаламученная множеством детей, плескающихся в этой луже с утра до ночи. В общем, мы походили кругами и поехали дальше, в том числе и потому, что хозяин одного из прилежащих кафе указал нам на место парковки у своего входа и теперь настойчиво требовал, чтобы мы у него пообедали.

Следующий переезд оказался долгим. Вначале мы хотели пообедать не доезжая Лимы, но потом как-то незаметно въехали в город, заблудились и попали на вечно запруженные улицы десятимиллионного города, долго искали дорогу обратно на автостраду, с долгожданной вывеской "Панамерикана норд", а когда нашли, еще долго катились вдоль многочисленных пригородов. Озверев от голода, встал у Мак-Дональдса, в коем мы и отобедали тремя бигмакакми. Лена, правда, блюдя свои антиглобалистские принципы, есть отказалась.
На ночь встали в придорожной гостинице в городке Huaral, проехав за день больше тысячи километров. Номер попался с балконом. Рядом заправка с круглосуточным кафе.

Следующий день начали с национального парка Lomas de Lachay. Находится он посреди пустыни, но дожди в нем все же бывают, поэтому здесь растет трава, кусты и даже деревья. Парк надо посещать в октябре, когда цветут многочисленные цветы, но у нас выбора нет. Въезд в парк платный - 5 солей, но еще до сторожки смотрителя начинается это чудо. Неожиданно в мертвой каменистой пустыне появляются то тут, то там стрелки оранжевых лилий. Ни единого листика, только несколько цветков на тонкой палочке. Просто глазам не веришь, когда это видишь.
Парочку уже отцветших луковиц я выкопал, и теперь они успешно растут в питерском горшке, рядом с пахиподиумом, у моей мамы.

Чуть выше в горы растительность становится богаче. Появляются многочисленные птицы, особенно колибри. Встретили лису. По парку проложены тропинки разной сложности и длительности. Ходить можно только по ним, всюду загородки и надписи "сюда нельзя, туда нельзя".
Наверно, это оправдано - до огромной столицы всего 100 километров.
Севернее Лимы дождей в пустыне становится больше, и появляется хоть какая-то растительность, а вместе с ней и человеческое жилье. Города идут один за другим. Нормальных окружных дорог нет, и приходится долго продираться по их узким улочкам. Люди жили здесь очень давно.

Самые ранние археологические слои возникли 10 тысяч лет назад. Это были примитивные культуры, но на смену им пришли более развитые цивилизации. От них уже остались существенно более внушительные памятники истории. Про их назначения зачастую ничего неизвестно, и путеводители лишь пересказывают практически ничем не подтвержденные гипотезы.
Одним из таких загадочных мест является Сечин. (Sechin). Находится он в 5 километрах от Панамериканского шоссе к востоку от города Casma около дороги на Huaraz. Его возраст 3600 лет. Все окрестные скалы покрыты следами строений той эпохи. Многие из них видны только с самолета, по поднятию рельефа. Большинство из них не раскопаны. Динец пишет, что здесь в пещерах можно найти нетронутых мумий, правда, не говорит, что видел их сам, но я готов поверить, что если хорошо полазать, то многое можно найти. Во всяком случае, тарелку двухтысячелетней давности откопать можно запросто.
Развалин много, но туристам показывают самую загадочную - храм с изображением отрубленных голов, конечностей, выдавленных глаз, вспоротых кишок и выпущенных мозгов. Рядом с жертвами изображения палачей с топорами. Что это было: храм с жертвоприношениями, тюрьма - до конца не ясно. Известно только, что это не просто картинки для устрашения. При раскопках были найдены многочисленные скелеты, приведенные в соответствие с нарисованным.
Рядом есть музей, в котором выставлены лучшие находки, в том числе, лежит отлично сохранившаяся мумия молодой девушки, зерно из сосудов.
Сами развалины положено рассматривать, гуляя строго по дорожкам, но Динец писал про туннели с мумиями и я, пригнувшись, перелез через ограду и залез в центр сооружения. По пыли видно, что нога человека здесь не ступала давно. Особых туннелей не встретил, так - неглубоко, да и ничего интересного, только осиные гнезда повсюду. Мумий не нашел, зато осы меня покусали. Пришлось выбираться на проторенную туристическую тропу.

Cевернее Сечина сохранилась пирамида Панамарка (Panamarca). Принадлежит она еще более древней культуре мочей. Название это условное, и сами они себя так никогда не называли. По форме она похожа на мексиканские пирамиды ацтеков. Сложена из необожженного кирпича.
Дожди здесь бывают так редко, что ими можно пренебречь и приравнять к стихийным бедствиям, а размытые водой постройки проще раз в 100 лет восстанавливать.
Увы, за тысячи лет пирамиду размыло основательно, так что издалека ее не сразу отличишь от холма. Рядом с пирамидой живет смотритель - студент исторического факультета. Он же выступает в роли гида и кассира. Вход 3 соля, вопреки Lonely Planet, билеты из Сечина недействительны. Посетители бывают тут не каждый день, и он рад провести экскурсию. Английского он, правда, не знает совершенно, и пришлось слушать все на испанском. Отказаться от его услуг, видимо, невозможно. Хоть мы гидов не любим, но в данном конкретном случае он не сильно помешал, и пирамида нам понравилась.

Остаток дня ушел на дорогу до большого города Трухильо (Trujillo), в центре которого после долгих поисков тихого места мы остановились в отеле на улице Junin.
Помня печальный опыт в Арекипе, мы перебрали десяток мест, прежде чем нашли тихую комнату с окнами во двор.
Ночевка обошлась нам в 150 солей. Это дорого, но в цену была включена парковка на ночь, не говоря о том, что машину нам помыли. Номер достался весьма приличный. За эти деньги нам даже были выделены два номера, и Лене было положено ночевать в отдельном номере, а в один нас не селили. Место, правда, было, и Лена решила ночевать вмести с нами. Это произвело на персонал неизгладимое впечатление. Они раз за разом приходили и пытались объяснить, что мадам положен отдельный номер, все думали, что мы не понимаем. Рано или поздно мне удалось сказать, что мадам останется здесь, что ей уже хорошо, она в душе и в другой номер не пойдет. Мужик сильно смутился, но больше не приходил.

Утром следующего, последнего нашего дня поехали смотреть еще один город Чан-Чан (Chan Chan), еще одной культуры Чиму. Построен он примерно в 1000-1200 годах нашей эры. Это как раз те люди, которые поклонялись белым богам, пришедшим из моря и принесшим кучу знаний. Весьма вероятно, что это были европейцы, корабль которых морским течением занесло в Америку. Стилизованные орнаменты, правильная архитектура городов делает эту версию правдоподобной. К сожалению, все постройки тоже из необожженной глины, и за прошедшие тысячелетия успешно были смыты дождями. Несмотря на это, город поражает своими размерами. Входной билет стоит 10 солей и действителен для посещения еще нескольких развалин той эпохи. Единственное, что портит впечатление от этого действительно интересного и уникального сооружения - множество загородок и веревочек, преграждающих путь. Здравого смысла в этих ограничениях не просматривается, разве что укорачивается путь организованных групп, и соответственно время, на них затраченное.

С другой стороны Трухильо сохранились две пирамиды - храмы Луны и Солнца. Особенно здорово сохранился храм Луны. Обусловлено это тем, что вскоре после постройки он был заброшен и засыпан песком. Сейчас его потихоньку откапывают, а стены восстанавливают, укладывая новый кирпич взамен смытого. Даже дату - 2004 год - на кирпичах не стесняются писать. Скоро пирамида будет как новенькая.
Южноамериканские пирамиды совершенно не похожи на египетские. Просто непонятно, как у Тура Хейердала поворачивался язык говорить, что они похожи. Главное отличие, что в Америке это - храм, а не гробница, и внутри множество помещений с росписью, предназначенных для посетителей храма. Я уже молчу о том, что основание - квадрат, а не треугольник. Если уж сравнивать, то, скорее, с Вавилонской башней.

В 4 часа вечера, отгуляв по последней пирамиде, пришлось заканчивать нашу программу. Через 12 часов у нас билеты на самолет из Лимы, а до нее еще 700 километров. Придется ехать почти всю дорогу в темноте, ну а пока солнце на небе, мы смотрим по сторонам, пытаясь насладиться последними часами нашей поездки. Солнце садится в океан. Его вечерние красные лучи освещают пустыню. Здесь она выглядит очень необычно. На каменистом основании располагаются небольшие барханчики в форме полумесяца. Вышли отдохнуть и погулять. На удивление, тут растут, и даже цветут, какие-то пустынные растения. Дожди тут изредка бывают, и вскоре нам удалось в этом убедиться. В сотне километров к северу от Лимы мы попали в сильный ливень. Вокруг вроде по-прежнему пустынный пейзаж, но дождь такой, что мы все промокли, пока покупали на местном рынке всевозможные экзотические фрукты, которые возьмем с собой в Питер.

В аэропорт Лимы приехали за 3 часа до самолета. Пошли сдавать джип. За 11 дней мы проехали на нем 5000 км, и это не прошло даром.
Во-первых, отвалился чехол одной фары, во-вторых, мы потеряли два пыльника, и самое главное - джип был укреплен мощным металлическим каркасом из сварных труб, так вот в результате тряски сварка в 3 местах лопнула. Теперь весь каркас живет своей жизнью, болтается туда-сюда и страшно гремит на ухабах. Конечно, джип еще и не заводится по утрам, но этого сейчас не заметят, а что будет на следующее утро - нас не касается.
Представитель рентовочной компании очень внимательно осмотрел машину, проверил все, в том числе, не сперли ли мы какую-нибудь из лампочек, нормально ли работает радиоприемник. Обнаружил потерю колпака фары, признал, что отвалившаяся рама - это не наша вина, и все было бы уже хорошо, как вдруг выяснилось, что отдавать пустые, без вписанной суммы, подписанные при взятии машины чеки Visa, он нам не хочет. Такой, видите ли, у них порядок, мол, завтра машину осмотрит механик, он и решит, что мы такого нехорошего с ней сделали, и сколько это будет нам стоить. Фактически, он может вписать любую сумму, и банк ее с нас взыщет. Мы страшно возмутились, и целый час ругались, но, увы, толку в этом мало. Чеки у него в сейфе, силой не отнимешь, а в самолет уже пора садиться. Пришлось уступить и лететь домой с неспокойным сердцем, надеясь, что фирма National все-таки большая, международная, и прямого кидалова не будет. Так, впрочем, и получилось. С нас сняли на 100 $ больше, чем за аренду было положено, заблокированные на счету деньги вернулись через положенные полтора месяца.
Для Перу остается сказать, что все обошлось. Я не хочу этим сказать, что Перу - плохая страна, просто здесь слишком много туристов, которые намного богаче местных жителей. Я не готов никого обвинять, что этим пользуются и делают деньги. Так и надо. Более того, то, что туристам так часто вешают лапшу на уши, определяется спросом на таковую. Спрос рождает кучу легенд и торговлю явными подделками. Сюда едут потому, что здесь были инки, и получают требуемое в приторном количестве, адекватно собственным вкусам.

Перу - отличная страна для тех, кто хочет посмотреть экзотику, но при этом сам пальцем об палец не хочет ударить для достижения этой цели.
Вас привезут, покажут, накормят, уложат спать, и при этом можно действительно увидеть много интересного, обеспечив себе безопасность и комфорт в меру возможного. Увы, любителям путешествовать совершенно самостоятельно эта излишняя опека может помешать, а огромные толпы заслонят красоту. Тут уж ничего не поделаешь, и мой совет - езжайте в соседнюю Боливию или, по крайней мере, посещайте дикие места, коих в Перу предостаточно, ибо страна большая, и 90 процентов территории дики и колоритны.
В оставшиеся несколько свободных минут перед посадкой потратили неизрасходованную мелочь на несколько бутылок пива Cusquena

Первый перелет на самолете DC-9 венесуэльской компании Aeropostal.
Трасса полета проходила вдоль океана, прямо над Панамериканским шоссе, по которому мы только что ехали. На экране GPS видно, как мы пролетаем над местами, где совсем недавно гуляли, ехали, смотрели пирамиды. Лететь только получается в 15 раз быстрее, чем ехать. За Трухильо я не выдержал и уснул. Первая посадка в портовом эквадорском городе Гуаякиль. В Эквадоре прибрежные пустыни кончаются, и климат тут уже тропический. Обусловлено это тем, что холодное течение Гумбольдта, определяющее климат южнее, отходит в сторону, и океан становится теплым.

В Гуаякиле дождь. Самолет, продираясь сквозь равные облака, заходит на посадку над многочисленными морскими заливами, поросшими мангровыми зарослями. Уже рассвело, и из окна удалось увидеть кусочек эквадорской жизни. Пожалуй, тут побогаче, чем в Перу.
Дальше мы летим на том же самолете, поэтому на улицу нас не выпускали. GSM сетей в Эквадоре нет, поэтому SMS`ку отправить не удалось.
Наш рейс продолжается до столицы Венесуэлы - Каракаса. Трасса проложена вдоль побережья, и перелета через снежные вершины андских хребтов не получилось, зато удалось посмотреть на знаменитый колумбийский город Меделин.
Перед посадкой самолет сделал большой круг над Карибским морем и пригородами. Увы, но это все, что нам удалось увидеть в этой стране.

Погулять по городу нас не выпустили. Не тот паспорт у нас в кармане. Сначала нас обнадежили, но потом бдительный страж порядка с презрением ткнул в наш паспорт и сказал: это не Евросоюз. Увы, пришлось сидеть в аэропорту 8 часов.
Место злобное. Сервис в Венесуэле на уровне СССР - построен по принципу: вас много, а я один. Кредитки не берут, хотя логотип Visa висит у каждой кассы. Если платишь в инвалюте, то курс завышен раза в два, если в местных боливарасах (Bolivarеs), то сдачи не дают. Видать, это следствие больших нефтяных запасов. Работать никто не хочет. Похоже, это закон - нефть портит страну неминуемо. Есть только одно исключение - Норвегия.
Зато я отправил из Венесуэлы около 200 SMS. Делать было нечего, вот я и тыркал кнопочки в телефоне. Цена у единственного местного оператора Digitel (http://www.digiteltim.com.ve) - 0.43$, и я был уже готов к разорению, но по случаю всеобщего местного разгильдяйства счет мне пришел всего за 1 SMS. Минута разговора, кстати, стоит - 2$ исходящие, 4$ входящие. В отличие от остальной Америки, в Венесуэле принят европейский стандарт 900 МГц.

Дальше через Атлантику летим на A340 родной компании Lufthansa. Большая часть полета проходит в темноте. Из окна удалось только увидеть несколько Антильских островов, в том числе Мартинику. Дальше самолет ушел на восток, и тут попал в зону повышенной турбулентности.
Трясло долго и сильно. Даже было начавшийся обед пришлось прервать. Кто-то перепугался, а я уснул, и проснулся уже ближе к африканскому берегу. Трасса почти до конца шла над океаном, и, немного задев Испанское побережье, окончательно пошла над землей только около Парижа.
Город был просто великолепно виден в окошко.

Во Франкфурте уже лежал снег. Последний кусочек до Питера показался совсем коротеньким. Летели почти по прямой, над Куршской косой, Шауляем, покрытым льдом Чудским озером.
В Питере было темно, холодно и снежно, а главное - нервно. Таня с Леной везли листья коки. Это в Перу их подают вместо компота на детских утренниках, а в России, глядишь - это ст. 228 УК - до 3 лет. Я предупреждал, но мне не поверили, и вот теперь женщины тащат свои рюкзаки через зеленый коридор. К счастью, успешно. А вот в Москве двум таким не повезло, их по центральному телевидению показывали и объявили о большой победе над наркоторговцами.

В аэропорту нас встретила Ленина дочка Полина с мужем, который и развез нас по домам. Глаза еще не привыкли к темноте, а если их закрыть - мерещится заливающий пустыню свет тропического солнца. Это пройдет, и каждодневная работа будет восприниматься как единственно возможное времяпрепровождение. Похоже, теперь мы поедем куда-нибудь нескоро, но я верю - настанет день...

  веб-мастер и дизайнер: Источник